このInstructableで、私は昨年私がどのように私がいくつかのかなり説得力のあるCemeteryのどのレンガ/石の柱と門を作ったかをお見せします。私はこのビルドでホイールを作成しませんでした、そして私が使用したインスピレーションとテクニックの多くはウェブ全体から見つけられ、編集されました。私が使った材料のほとんどすべて（プラスチック製のフィニアルとトーチを除く）は、私の地元のHome DepotやLoweの店から購入しました。
このビルドの素晴らしいところは、必要なサイズに拡張できることです。私はあなたが私が使った用品、道具、そして方法についての情報をあなたに提供するつもりです、そしてあなたはあなたの柱をあなたが望むどんな形や大きさにでもすることができます。それらは短くても高くてもよく、細くても脂肪でもよい。どんなサイズでもあなたの特定のニーズや動機レベルを満たします。
このプロジェクトで私が一番気に入ったのは、それを作成するためにさまざまな媒体に手を入れ、気を付けなければならなかったことです。木工からフォームカービング/シェイピング、ポリ塩化ビニールや絵画まで。これらが同じ材料を使って見ることができる非常に多くの異なる方法があります。あなたは本当にあなた自身の想像力によって制限されています。私はあなたが創造的になり、楽しんでそして悩ませることを奨励します！
用品：
ステップ1：フレームワーク
使用される消耗品：
- アップライト：2x2の
- 額縁：1×2の
- 棚：1/4 "サンディング合板
使用ファスナー:
- シートロックネジ
使用されるツール： 巻き尺、鉛筆、マイターソー、ドリル、ドリルビット、プラス四角レンチビット、四角枠、ライトアングルマイタークランプ、皿ドリルビット、レベル、クランプ
私は柱の高さをどのくらい高くしたいかを決めることから始めました。私は彼らが背が高いことを望みましたが、私は私のガレージにそれらを直立に保管できることも必要でした。サイズを決めるときは、どこに保存するかを検討してください。あなたがしたことがうれしいでしょう。私は約6フィートの高さに落ち着いた。彼らは、松明を付け加えた後に、より高くなったでしょう。
私はそれらを自分で動かすことができるようにできるだけ軽量にしたかった。フレームに2×4を使用する代わりに、重量を抑えるために2×2と1×2を選択しました。私はLoweがストレート2x2を探すために多くの時間を費やしました。大変な作業でした。私は（8）ほとんどストレート2 "x2" x8 'ピースを見つけるために彼らの在庫の大部分を調べました。同じことが1x2にも言えました。私がここで何かを強調することができるならば、それはあなたがこれらのフレーム部分ができるだけまっすぐであることを望んでいるということです。あなたは可能な限り正方形にしたい箱を組み立てています。あなたがフレームの上にウォールボードと発泡スチロールを置くことに行くとき、これらのフレーム部分の少しの逸脱、反り、お辞儀などはあなたにあなたに欲求不満だけをさせるでしょう。
私は直立した部分（2 x 2）を測って長さに切ることから始めました。私はそれらを72 "の長さにすることを選びました。私はマイターソーでサイズを決めるためにそれらのうちの8つをカットしました。これらは各端で90度にカットされました。
次に、「額縁」の測定と切り取りに進みました。これらは私が直立物を一緒に保持するために私が一番上、一番下、そしてmiddle'ishエリアに置くであろう正方形の水平フレームです。私はそれらに1x2を使いました。私は外形寸法が17 "x17"の鉱山を作った。端をマイターソーで４５度の角度で切断した。端に45度の角度を使用する必要はありません。あなたが選択した場合あなたは90度の角度を使用して一緒に部分を突き合わせることができます。私は端を接続し、それらをきれいで正方形に保つために直角マイタークランプを使用しました。ネジを使って端を固定する前に、穴をあけておきました。あなたのネジを挿入する前に事前にドリル穴をスキップしないでくださいあなたは木を分割する危険があります。それは分割されます…しばしば。分割は2x4の上で大したことではないかもしれませんが、それはこれらの小さい部分にあります。分割は作品を破壊することができます。私はネジ頭を覆うことを計画していたので、ネジ頭を埋めるために皿穴ビットも使った。それから私は部品を固定するためにネジを挿入しました。私は全部で6つの額縁を各柱につき3つ作りました。
この時点で、私は1x2のものから作られた（6）額縁を完成し、そして（8）2x2のアップライトを72インチの長さにカットしました。
さて、楽しい部分（実際ではありません）のために：それをすべてまとめること。私はあなたがこの部分に手助けをすることを勧めます。私は一人でやったし、イライラしました。これはこれを行うための最善の方法ではないかもしれませんが、これは私がやった方法です。額縁の1つを床に平らに置いた。私は直立物の1つを取って、それを垂直に起立させて、それをフレームの内側の角に置きました。私はそれを所定の位置に保持し、額縁と直立部に水平の穴をあけました。それから私は皿頭ビットを使ってねじ頭を引っ込めてからねじを挿入した。あなたがそれらを固定するときにヘルパーは直立材を保持するのに良いでしょう。あなたがヘルパーを持っていないならば、あなたは一時的に適所に部分を保持するためにクランプを使うことができます。私は他の3人の直立者のためのプロセスを繰り返しました。この時点で、私のビルドは添付のPDFの "Cemetery Pillars Uprights + Bottom Frame"に似ていました。
次に、私は中央の額縁を4つの支柱の上にスライドさせ（4つの支柱は枠の開口部の中に入れます）、それを下に落とします。私は現時点では直立物に固定しませんでした。
私はトーチのための取り外し可能なトップピースを持ちたかった、そしてそれが適所にぴったりとフィットして、そして強いオクラホマ風をつかまえて吹き飛ばす傾向がより少ないであろうように私はそれがわずかに引き込まれることを望んだ。そのために、私は一番上の額縁の3/16インチの柱を陥没させることを選択しました。私が意味することを理解するために、タイトルのPDFの最上部を見てください、「Cemetery Pillars Uprights + Frames」。 3/16インチのスクラップ合板を14インチ×14インチの正方形に貼り付ける。これは額縁の内側の開口部のサイズです。私はそれを床の上に平らに置き、それから私はそれの上に最後の（上の）額縁を置いた。それから私は直立アセンブリ全体をひっくり返しました。上部の額縁の4つの内側の角に4つの垂直材を置きます。下のフレームと同じように、上のフレームを支柱に固定しました。
最後に、中央の額縁をどこに配置するかを決めました。私はそれぞれの支柱の下から25 "上に測定して印を付けました。私は印の位置で支柱の中央の額縁部分をクランプで固定し、ネジで固定しました。
ビルドのこの時点で、私のフレームは "Cemetery Pillars Uprights + Frames"というタイトルのPDFに似ていました。
完成したら、私は各フレームの2つの側面の内側にクロスサポートを作成するために1×2の上に残ったものを使いました。これはフレームにさらに多くの剛性を与えた。私は中央の額縁の上にスクラップ合板の小片を置いたので、私は柱の内側の棚も欲しかった。あなたが棚を作るならば、外寸が縦材の内側にあることを確認してください。
ステップ2：フレームを薄くする
使用される消耗品：
- 47.75インチx 7.98フィートエンボス赤レンガハードボードの壁パネル（ロウ）
- 磁気キャビネットラッチ（Lowe's）
- 2×2
- スタンレー2.5 "メタリックコーナーブレース（Lowe's）
使用ファスナー：
- 仕上げネイル
- ロックタイトエクスプレスパワーグラブヘビーデューティ外装建設用接着剤
- 小ネジ、小ネジ、ワッシャ、ロックワッシャ、ナット
ツール用途 巻き尺、鉛筆、四角枠、エアコンプレッサー、仕上げ釘打機、卓上鋸、マイターソー、ドリル、ドリルビット、プラスネジ、三日月レンチ
この次のステップでは、完成したフレームをレンガ張りのハードボードパネルで覆いました。それはかなり簡単です。私にとっての唯一の本当の考慮は、私がレンガのベニヤが側面または正面にあるように思われるかどうかでした。私は側面を選んだ。正面に見えるものが実際のレンガの外観から奪われると私は感じました。
表面を側面に置くために、私は最初に側面を覆い始めました。各辺の上下のセクションの開口部を測定しました（一方の垂直の外側の端からもう一方の垂直の外側の端まで、そして額縁から額縁まで）。それから私はテーブルでレンガのパネルを切って素敵な直線を得ました。 4×8パネルの初期切断にはヘルパーが必要でした。
サイズにカットしたら、まずLoctite Constuction Adhesiveでレンガパネルをフレームに取り付け、次に仕上げネイルガンで仕上げネイルをフォローアップしました。私は小さな仕上げネイルを使用していたので接着剤を使用しました、そして私は完全にそれらをすべて保持する能力に自信がありませんでした。大きなネイルやネジの代わりに小さな仕上げネイルを使用しました。ネイルの頭がレンガの露出した部分に見えないようにして、フォームを切り取ったのです。あなたはそれを軽減することができますレンガのどの部分を見せようと計画しているか、そしてそのセクションにファスナーを配置しないことによって知ることができますが、私はまだそれほど先に進んでいません。それで、私は実際には見えないネイルを使うことを選びました、そして私が後でレンガのどの部分を露出させたがっているかを私が決めることを可能にするでしょう。私は両方の柱の側面の上部と下部（まだ前面と背面ではない）の両方に対してこのプロセスを繰り返しました。
だから今私は前面と背面のレンガパネルを取り付けるために必要な側面を取り付けていた。私は2つの理由でそれらを最後に保存しました。まず第一に、サイドピースを取り付けるまでフロントピースを保存することで、サイドピースとフロントピースの間の縫い目をカバーすることができました。側面から見て前面から見えないように配置します。それはあなたには関係ないかもしれません。私は「悪魔が細部にいたんだ」種類の人で、日中および夜間にも小道具に納得のいくように見せたいので、私はこれらの愚かな細部については考えていません。次に、必要に応じて柱の内側に音、照明、電気、その他を配置できるように、背中を取り外し可能にしたいと思いました。
次に、前面の上部と下部のレンガパネルをそれぞれの柱に合わせて測定し、切断して取り付けました。最後に、後部の上部と下部のレンガパネルを測定して切りました。上部と下部の両方のパネルを取り外し可能にしました。ガイドとして、背面パネルの上部と下部の内側に2 x 2の小片を配置して、しっかりと固定します。次に、私は磁気キャビネットラッチを使いました。これらは後部パネルを柱にはめ込み、それらを所定の位置に保持するのに役立ちます。上部と下部のそれぞれの開口部の直立部の内側（両側に2個ずつ）に4つの磁気ラッチを配置しました。それから私はラッチのための金属板をそれぞれの後ろのレンガパネルの内側の適切な場所に取り付けました。接着剤と小さなネジの両方を使って金属板を固定しました（小さなネジが付いています）。バックパネルがアップライトに対してぴったりと収まるまでラッチを調整しました。
写真は撮れませんでしたが、この時点で（2）2.5インチの金属製の角かっこを各柱の垂直中央にあるれんが造りの化粧板の片側に貼り付けました。平頭小ネジ、ワッシャ、ロッキングワッシャ、ナットを使用してコーナーブレースをブリックベニアに固定しました参考のために、ピラーの底から1 'と4.5'のところに配置しました。
それで、なぜ私はフレームのために詳細な図面と寸法を提供したが煉瓦のベニヤ（または結局発泡スチロール）のために提供しなかったのか疑問に思うかもしれません。その理由は、あなたがどんなに頑張っても、あなたのフレームは完全に正方形にはならないだろうということです。あなたのベニヤの部分は他のものより一端で広くなったり長くなったりするかもしれません。完全にまっすぐな2x2を見つけるのは難しいです。すべてをうまく調整するのは難しいです。私は測定値を提供したくありませんでした、あなたはそれらをサイズに合わせて切り取ってそしてあなたの部分が正しく合わないのを見つけますか。あなたがあなたのフレームを（私のものと同じサイズであろうとあなた自身のサイズであろうと）構築し、そしてレンガのベニヤと発泡スチロールにカスタムフィットするならばそれは最高です。両側を測って切ります。測定の一番上が一番下とまったく同じであることや、両側が一致することを想定しないでください。れんが造りのベニヤと発泡スチロールを測定するときは、それぞれの部分（上、下、両側）について4つすべての測定をしてから切ります。あなたははるかに良い最終結果を得るでしょう。
ステップ3：発泡スチロールの外装を追加する
使用される消耗品：
- ダウ.78インチx 8フィートx 4フィート発泡スチロールの住宅用外装（Lowe's）
使用ファスナー：
- Loctite Expressパワーグラブヘビーデューティエクステリア建築用接着剤（ロウ）
使用されるツール： 鉛筆風はんだごて（cheap-o）、ヤードスティック、巻尺、鉛筆、テーブルソー、かみそり刃、万能ナイフ
煉瓦のベニヤパネルと同じように、私は各セクションに合うように発泡スチロールを測定して切りました。そして、レンガのように、縫い目を正面ではなく側面にしたいと思ったので、まず側面を測定して切り始めました。このようにして、フロントピースは側面と重なり合い、シームを前面から覆います。
それで私はすべての部分の測定と切断を始めました。私は彼らがどこに行ったのかを追跡するために私が一緒に行ったときに裏にそれらをマークしました。いくつかの穴を開けて発泡スチロールの損傷部分を切り取ることを計画していたので、レンガを使ったときのように各部分を切り取ってすぐに配置することはできませんでした。私はそれがレンガの上に置かれた後に私は発泡スチロールを切ったかもしれません、しかし私は私が偶然そのようにレンガのベニヤを損傷するだろうと確信していました。覚えておいて、私は詳細男です。私はレンガを本物のように見せたいのですが、切り目を入れないでください。だから私はすべてのピースを前もってカットしてマークしました。
すべてのピースが適切にカットされて適切に収まると、私はそれらを悩ますプロセスを始めました。私は柱の上に2個の隣接した小片を同時に持ち上げて、ダメージを加えたい場所に泡を描きました。私ののどのダメージの多くが角になるだろうと私は私の折れ線が一致することを確認する必要があったので私は一度に2個をやった。
損傷箇所がマークされたら、それらを切り取ります。私はダメージカットをするために安いoペンシルスタイルのはんだごてを使いました。それはフォームを素早く切り開き、そして熱がフォームの切断された端部を硬化させ、それをより弾力的にする。彼らは特にこの目的のために熱線カッターを作ります、しかし、それらは高価で、私は一度にそれを持っていませんでした。あなたが熱い電気タイプのカッターで発泡スチロールを切っているかどうか確かめてください、あなたは屋外または非常に換気の良い場所でそうします。熱で泡を切ると、吸い込むのに健康的ではない煙が発生します。危険な煙霧を避けるために、exactoナイフまたは万能ナイフでも泡を切ることができます。
片が私の満足に苦しんだら、私はレンガのベニヤに発泡スチロールを接着するのにLoctite Construction Adhesiveを使いました。
ステップ4：トップス
用品：
- 1/4 "サンディング合板
- テーブルトップフレイムライト（Spirit Halloween）
使用ファスナー：
- 小ネジ、ワッシャー、ナット
- ジップタイ
使用されるツール： 巻き尺、鉛筆、のこぎり、ドライバー、三日月レンチ、ドリル、ドリルビット
取り外し可能なトップについては、トップの開口部を測定し、合うように2枚の1/4 "サンディング合板をカットしました。テーブルトップフレームライトをトップに配置することにしました。最初に電源ケーブルをランプに配線する必要がありましたそれはランプの底からではなく側面から出ていたので、私はコードを見せたくなかったので、私はランプの底からそれを再配線した。
私はトップ合板のカバーの中央にランプを置き、木を通して電源ケーブルを引きました。誤ってランプから引き出されないように、電源コードを固定するためにジップタイを使用しました。私は2本の小ネジ、ワッシャーとナットで合板にランプを固定しました。
私は各合板カバーの後部中央にそれらを持ち上げたり外したりするのを容易にするために指サイズの穴を開けた。また、上部は取り外し可能なので、収納時にランプを裏返して柱の内側に配置することができます。また、ランプに飽きたり壊れたりした場合は、コラム用の他のトッパーを作れると思います。
手順5：背面の取り外し可能なパネルのハンドル
使用される消耗品：
- 1/8 "亜鉛メッキ未塗装金属ワイヤーロープ
使用ファスナー：
- 1/8 "アルミ製フェルールとストップセット
使用されるツール：
- ワイヤーカッター、ペンチ、ドリル、ドリルビット
取り外し可能な背面パネルは、磁気ラッチと非常にしっかりしていました。私が泡を傷つけずにそれらを降ろすのに苦労したようにそんなに。彼らはハンドルを必要としたので、私は金属製のワイヤーロープとアルミニウムフェルールを使っていくつかのクイックプルハンドルをホイップして止めました。
最初に、アルミニウムのフェルールをワイヤーロープに圧着して、1本の指で穴を開けました。それから私は各取り外し可能なパネルの裏側に穴をあけそして穴を通してワイヤーを置いた。引き抜かれないように、ワイヤーの端に止め具を置きました。
ステップ6：それをトリミングする
使用される消耗品：
- 1/4 "サンディング合板
- 額縁成形（ロウ）
使用ファスナー：
- Loctite Expressのパワーグラブの頑丈な外部の構造の接着剤、終わりの釘
使用されるツール： 巻き尺、鉛筆、四角い枠、テーブルのこ（または丸のこ）、エアコンプレッサ、仕上げ用釘打機、ラチェット式カーゴストラップ、バンジーコード
私は本当にこの時点で仕上げプロセスを始めたいと思っていました、しかし、私は彼らがまだそうするのに十分な詳細を持っているように感じませんでした。それで、私はトップ、ボトム、ミドルセクションの周りにいくつかのウッドトリムを追加すると思いました。
私は卓上のこぎりで1/4インチの紙やすりで磨いた合板から幅3インチと幅5インチのストリップを切り取り、それらを発泡スチロールの上に置きました。最初にそれらをLoctiteの接着剤で接着しました。万が一、ラチェット式のカーゴストラップとバンジーコードを使用して、すべてを固定しました。
それがすべて乾いたら、私は戻ってきた、そして私が下にしっかりした2x2を持っていたとき、私は戻ってそしていくつかの仕上げ爪を外側の端に加えた。
また、各柱の前面に額縁のモールディングを配置しました。フレームは発泡スチロールの根本的なダメージに合うように壊れていました（カット）。成形品をロックタイト接着剤および仕上げネイルで取り付けた。私は他の猟師が彼らの柱にこれらのフレームを使うのを見ました、そして、彼らは本当にいい感じを加えます。
ステップ7：最後の動き
使用される消耗品：
- 軽量ジョイントコンパウンド（ホームデポ）
- ウッドフィラー
- ジンザーブルズアイ1-2-3入門
- アクリル絵の具：オフホワイト、白、黒、
- スプレー・ボトル
- サンドペーパー
- 画家テープ
- 砂
使用ファスナー： 無し
使用されるツール： ペイントブラシ、ペイントローラー、幅広のパテナイフ、塗装用スポンジ、電動サンダー、エアコンプレッサー。
ついに彼らはハロウィンにふさわしい何かのように見え始めるだろうという点に達しました。これらのことを終える時が来ました。
私は発泡スチロールの外側に硬化剤や耐候剤を使用しませんでした。この理由は私達が私達を私道に入れるのでハロウィーンの日まで私はそれらを出さない。彼らはある日外出してから保管に戻ります。私はちょうど天気予報に良い方法を持っていなかったといういくつかの署名の小道具があります。だから私はハロウィーンの日までそれらの小道具を出さないでください。また、私はこれらの小道具の多くに非常に多くの時間とお金を費やしています。それはそのように楽しいけれども過酷なものです。私たちのフルハロウィーンディスプレイはハロウィーンの日に上がり、次の日に降りてきます。
しかしながら、これらはかなり容易に耐候性を与えそして硬化させることができる。あなたが長いストレッチのために外に残したい柱を作ることを計画しているならば、私はある種のフォーム硬化剤を使って、それから絵を描いて、そして最後にシーリングと耐候性をすることを勧めます。また、あなたがすべてのタイプの天候でこれらを除外することを計画しているなら、あなたは炎の灯籠を使いたくないでしょう。
私はこれらの表面に乾いたブラシをかけたいと思っていました。乾いたブラッシングは、作品に深みと年齢を与えるための素晴らしい方法です。ただし、乾いたブラッシングは、ざらざらした、質感のある、またはクレートの付いた表面に最適です。乾いたブラッシングは、滑らかな非多孔質の表面ではあまり見かけません。これは、この時点ではピラーの外側が正確に見えるようなものです。
表面に素敵な質感を与えるために、私はあなたが壁をするようにそれを質感にすることを選びました。石のように見えるのであれば、なぜ漆喰ではないのでしょうか。古い建築ではレンガの上に化粧しっくいを見るのが一般的であるので、それが私が求めることにした外観です。
私は軽量のジョイントコンパウンドを使い、それを広いパテのナイフで発泡スチロールに直接塗りました。私はそれをすべての発泡スチロールの表面に適用しました。それから私はすべての凹んだネジ穴を埋めて、木のフィラーで釘穴を仕上げます。私は両方とも完全に乾燥させました。パテで埋められたすべての穴を電気サンダーで磨きました。私はそれらを素晴らしく滑らかにするためにそれらを数回塗りつぶしてサンドしなければなりませんでした。
すべてが乾いて紙やすりで磨かれたら、ジョイントコンパウンドやサンディングからほこりを取り除きます。これを行う場合は低圧を使用してください。発泡スチロールを損傷したり、乾燥したジョイントコンパウンドをたたいたりするのは簡単です。
私はレンガの硬い板にペンキを塗らずに発泡スチロールの端を適切に塗ることができるように、それが発泡スチロールに合ったところでレンガのベニヤをペインターテープで覆った。私は柱の外側全体にZinnser Primerを巻いています（レンガ張り化粧板を除く）。私は隅、頭蓋骨、そして陥凹した損傷領域に入るためにペイントブラシを使わなければなりませんでした。私はそれを乾燥させて、私はその上にもう一つのプライマーコートを置き、そして乾燥するのに十分な時間を見込んだ。
私はトリムピースがオフホワイトで石の外観をしていたかったのです。私はそれにいくつかの質感を与えるために砂とオフホワイトのアクリル絵の具を混ぜた。私はたくさん砂を使った。私は上、下、中央の合板のトリムピースに混合物を塗りました。
それからそれは乾いたブラッシングの上にありました。乾式ブラッシングは、ほとんど乾いたブラシから塗料を塗る方法です。あなたが作品に3色を使用する場合、それは本当にうまく機能して、そしてかなりの深さを加えます。ベースコートは最も濃い色にする必要があります、あなたはそれを普通に適用し、それは上に乾いたブラシではありません。場合によっては、ダークグレーの下塗り剤が私のダークベースコートとして機能します。私はより薄い灰色と黒と白のアクリル絵の具を混ぜました。乾式ブラッシングでは、ブラシに塗料を塗布してから、新聞、ボール紙、紙、ペーパータオルなどを使用し、ブラシがほぼ完全に乾き、塗料がほとんど剥がれなくなるまで、新聞の表面に塗料を塗布します。それの。ブラシが乾いたら、あなたはそれをあなたの作品に適用する準備ができています。テクスチャまたはサーフェスの高い部分に焦点を合わせて、乾いたブラシを作品の上を軽く滑らせます。あなたは窪みに塗料を入れようとしているのではなく、ただ高いところだけです。あなたが軽いタッチを使うならば、あなたはそれをするでしょう。私は乾いて柱に薄い灰色を磨いた。塗料が乾いたら、3色目を上から乾かしました。私は白を使いました。
濃いしずくの線には、非常に水を含ませた黒いアクリル絵の具を使い、スプレーボトルでスプレーしました。私はそれを上から横にスプレーして、それをそれ自身で滴らせました。私は同様に真ん中と底を横切った。
私はのどのひびを暗くするために黒いアクリル絵の具を使いました。
ステップ8：刻まれた石のプラーク
使用される消耗品：
- 発泡1インチx 2フィートx 2フィートの発泡スチロールのプロジェクトパネルの断熱材の外装（ホームデポ）
- コピー用紙
- ペインターズテープ
- 印刷用紙
- アクリル絵の具：ブラック、ブラウン、ホワイト
使用ファスナー：
- ロックタイトエクスプレスパワーグラブヘビーデューティ外装建設用接着剤
使用されるツール： X-Actoナイフ、コンピューター、プリンター、ペイントブラシ
柱の前面に石のプラークを置きたいと思いました。私はオンラインで気に入ったプラークの境界線を見つけました。私はそれを私が望むサイズに合わせて普通の印刷用紙に印刷しました。ボーダーの入った紙を1インチ厚の発泡スチロールに画家のテープで貼り付けました。アウトラインが完成したら、紙を取り除き、アウトラインが完全に切れるまで、慎重に発泡スチロールに沿って切り落としました。
プラークが切り取られた後で、それらにレタリングを配置する時が来ました。これを行うために、私はプラークを切り取るのに使ったのと同じテクニックを使いました。 Microsoft Wordを使用して、私が気に入ったフォントを見つけ、プラークに表示したい単語を入力しました。私はそれらを私が望むサイズに拡大縮小し、普通の印刷用紙に印刷しました。私は紙を発泡スチロールのプラークの前面に合わせて、それをペインターテープでテープで固定しました。私は慎重にX-Actoナイフを紙を通って発泡スチロールに切り込むすべての文字の境界に沿って走らせた。これは文字の輪郭を発泡スチロールにトレースします。輪郭が発泡スチロールに切り込まれたら、紙とテープを取り除き、それを捨てました。次に、X-actoナイフを使って文字の切り込みを深め、文字の中の発泡スチロールを取り除きました。切り込みを深くするとき、私はそれぞれの内側に「V」字型の溝を作っているように刃を傾けました。これは見栄えがよくなり、手紙の中の発泡スチロールをきれいに取り除くのに役立ちます。
かみそりの刃で発泡スチロールを切ることについてのメモ：最良の結果を得るためには、常に鋭い刃を使う必要があります。発泡スチロールはとんでもなく速くかみそりの刃を鈍らせます。このようなプロジェクトを始める前に、たくさんのかみそりの刃があることと、それらを頻繁に交換することを確認してください。この2つのプラークのためだけに、私は8枚の刃のようなものを経験したと思います。鈍い刃はそれを切るのではなく発泡スチロールを引き裂くでしょう、あなたにずさんな結果を与えます。
レタリングが完了し、各文字の外観に満足した後、ペイントする準備ができました。私は黒いベースコートをアクリル絵の具で塗りました。私は今これを見直して、私はおそらく絵を描く前にこれらをプライミングすべきだったことに気づく。私はしませんでした。 2年後にはがれなくなったので、問題ないと思います。これらは、1日に1日外出して悪天候ではないので、それは私にとって問題ではありません。黒いベースコートの後、私はそれの上にこげ茶色のアクリル絵の具を乾いて磨きました。乾いた後、つや消しアクリルの白いペンキを乾かします。白いペンキは、私が一方向に磨いただけで、古くなった影のような外観になりました。それはレタリングの下でうまく働きました。
それがすべて乾いた後、私はプロジェクトを通して使用したのと同じLoctite Construction Adhesiveで柱の前にそれらを置きました。
ステップ9：墓地の門
使用される消耗品：
- 1/2 "PVCパイプ（ホームデポ）
- 1 "×2"ウッドストリップ（ホームデポ）
- 1 "プラスチックフィニアル（eBay）
- ブラックスプレーペイント（Was-Mart）
- アクリル塗料：ブラック、ブラウン、オレンジ（ウォルマート）
- 2 'メタル鉄筋（ホームデポ）
使用ファスナー：
- シートロックねじ
使用されるツール： 測定テープ、鉛筆、ドリル、7/8 "Forstner（またはスペード）ドリルビット、PVCチューブカッター（またはのこぎり）、ドリルビット、プラスネジ、ハンマー
これが私たちの庭への入り口になるので、私は人々が通り抜けるために柱に門を追加したいと思いました。墓地の塀や門を建てる方法については、他の狩人たちによる素晴らしいInstructablesと指示がオンラインでたくさんあります。私はこれらを構築するために私がオンラインで見つけたテクニックにほとんど従った。
クロスメンバーには1x2を、バーには1/2インチのPVCパイプを使用しました。eBayで購入した1インチのプラスチック製フィニアルを使用して、PVCを仕上げました。
まず、門の長さを決めたいと思いました。私が門の長さに落ち着いたら、私は各PVCパイプを他のものからどれだけ遠くにしたいかを決めることにしました。片方のPVCパイプを1x2の端から4インチにしたくないので、開始部分と終了部分を1x2の端からわずか1.5インチ離して配置し、残りのパイプは4 "実際には4インチ弱でした。私は1x2のスパンに渡ってそれらの間の等間隔を計算しました。
測定値がすべて揃ったら、最初の1x2にレイアウトしました。私はそれぞれのマーキングで1x2の中心に7/8 "の穴を開けました。7/ 8"はPVCがぴったりとはまるのにぴったりのサイズです。 1x2の最初のピースが完全にドリルされた後、私はそのピースを残りのテンプレートとして使いました。穴あけしたテンプレートの下に1×2の切り取られていない各ピースを配置し、残りのピースのガイドとしてテンプレートのドリル穴を使用しました。私は各ゲートに3つのクロスメンバーを持つことを選んだので、私は全部で6つの1x2をドリルしなければなりませんでした。ガイドとして最初のピースを使用することは、私がPVCとゲートを組み立てることになったとき、本当にすべての穴がきちんと並ぶのを助けて、仕事を円滑に進めました。あなたの穴がずっと下まできちんと並んでいなければ、私はこの部分がかなりの痛みになるかもしれないと想像することができます。
私はPCVパイプを希望の高さに切断しました。私はバーがゲートの中心に向かって動くにつれてバーが高くなるようにしました。私は中心に向かって動いたので私はそれぞれを１インチ上げた。組み立てるには、ステップ2で取り付けた下部コーナーブレースに、下部クロスメンバーを小ネジ、ワッシャー、ナットで取り付けました。これを行うために、私は1×2の終わりにネジのための小さな穴をあける必要がありました。 1x2をコーナーブレースの上に置き、ネジを1x2の穴に通し、次にコーナーブレースのセンターホールに通しました。それから私は底にワッシャーとナットを加えました。トップコーナーのブレースにもう1x2を使用してこの手順を繰り返しました。今私は2本のクロスメンバーを柱に取り付けました。私は最初のPCVパイプを柱に最も近い穴に通しました。ほとんどの門が地面に直接置かれていないので、私はパイプが地面に止まるのを望まなかったので、PVCの下に1x2を置いてそれが地面まで下がらないようにしました。 PVCパイプを1×2にしっかりとネジ留めする前に、すべてを四角形にする必要があったので、1×2の反対側の端に別のPVCパイプを配置しました。このパイプは、ゲートの重さを支えるために、地上に置かれる唯一のパイプになるでしょう。私はこのパイプを、地面までずっと走るのに十分な長さにしました。私はレベルを使ってすべてを統制しました。それがすべて水平で正方形になったら、私は各1x2の裏側とPVCに小さなパイロットホールを開けました。それから私は乾式壁ねじを使ってPVCパイプを1x2に固定しました。繰り返しますが、あなたがあなたのネジのためにパイロット穴を開けないなら、あなたは1x2を分割して、そして完全に良い部分を台無しにする危険性があります。
両方のエンドバーが所定の位置に固定され、基本的な構造が定位置にあり、正方形になったところで、一番上に3番目の1x2クロスメンバーを追加しました。レベルとメジャーテープを使って固定しました。その配置に満足したら、以前と同じように乾式壁ねじで両端のパイプに固定しました。
今私は残りのPVCパイプをそれぞれの穴に加えて、PVCが1x2のものを通ったことをそれぞれの場所で乾式壁ねじで固定しました。私はそれらを地面から等しい距離に保つためにそれらを追加したとき、私はそれらの下の地面に1x2のスペーサーを使いました。私は他の門についてもこの過程を繰り返した。
各PVCパイプの上部に1 "のプラスチック製ファイナルを追加しました。ゲートの裏側に乾式壁ネジを配置して固定しました。乾式壁用ネジを配置する前に、各ファイナルパイプとPVCパイプに下穴を開けます。
門を描くために、私は柱からそれらを取り除きました。私は自分の庭の地面の上にプラスチックの垂れ布を置いて、スプレーしぶきをかけすぎないように芝生を覆いました。私はハンマーで２本の金属棒（2 '鉄筋）をプラスチックを通して地面に打ち込みました。鉄筋は、塗装中に門を支えるために使用されます。鉄筋を配置するには、鉄筋を配置したい場所にゲートを立て、2本の端のPVCパイプが鉄筋の上を滑るように鉄筋を下に動かしました。私は足を突き出したままにして、鉄筋を足の周りまで下に動かしただけです。それから私は鉄筋の上にPVCを滑り込ませて門を持ち上げました。
私は黒いスプレー式塗料のベースコートから始めました。ベースコートにはフラットブラックプライマーを使用しました。私はこれら二つの門にたくさんの塗料を使いました。思っていた以上にたくさん。 4か5缶のようなもの。あなたが予想するよりもはるかに多くの表面積があります。ベースコートが乾いた後、私はゲートにさび効果を与えるためにアクリル絵の具（黒、茶色とオレンジ）を使いました。
ステップ10：純色のベース、追加の色と苔の追加
これらのコラムは昨年大打撃を受け、私たちの庭の住まいに本当に素晴らしい雰囲気を与えました。しかし、昨年は非常に風の強いハロウィーンがあり、柱の1つが強風に見舞われました。いくつかの奇妙な理由で私は柱の上にしっかりとした底を決して置かなかった。私は底を開けたままにしていた。私は昨年私が底に残っていた開口部で、私が最終的に落下をもたらした底に重さを置く方法を持っていなかったことを困難な方法を見つけました。幸いなことに、私は実際にはそれほど多くのダメージを受けていませんでしたが、今年はそれが起こらないようにしたいと思います。この状況を解決するために、私は底を閉じる各柱の底に合板の3/4 "厚の一片を置きました。必要に応じて今私は底に重さを置くことができます。私は合板の底18" x 18 "を作りましたこのビルドに含まれているフレーム図面にそれを追加しました。
また、今年は柱の外側に緑色のアクリル絵の具と趣味の苔を加えて、よりリアルな（うまくいけば）風化した外観にしました。
見てくれてありがとう。私はあなたがあなたの次のハロウィーン小道具造りであなたを助けるためにあなたがここでいくつかの役に立つヒントを見つけたことを願っています。
