R / C BIG GUN軍艦戦闘の魅惑的な世界へようこそ。それでは、R / C Warshipの戦闘は正確には何ですか？それは、低圧CO2大砲で武装したスケールモデルの軍艦が、反対側の船で小さなボールベアリングを発射するという趣味です。内部のビルジポンプを過負荷にするのに十分な穴が容易に穴があけられたバルサ材で覆われた船体に置かれるとき、船は沈むでしょう。すべての船はフロートと回収ラインを持っているので、あなたが望むのでなければ泳ぎに行く必要はありません。はい、私たちは意図的にモデルに穴を開けます。他にどのようにあなたは本当の海戦をシミュレートできますか。それは連合国対枢軸です。戦艦、そして巡洋艦と駆逐艦は攻撃のために操縦するか、あるいは物資を手に入れようとしている貨物船を守るために奮闘する。おお、そして私たちはあなたの港湾都市を海からの砲撃から守る必要性を忘れることはできません。質問は？いいですか、Midwest Battle Groupのメンバーに聞いてください。しかし、我々はあなたに警告しなければなりません、あなたはこの趣味に夢中になるでしょう。
船：
船は1/144スケール（長さ3から6+フィートの範囲）、第一次世界大戦 - 第二次世界大戦時代（1900-1946）の軍艦、輸送船、そして時折潜水艦です。木またはガラス繊維の外皮はバルサ材の木の皮で覆われています。彼らは、ダメージコントロールをシミュレートするためのビルジポンプを持ち、電動で、低圧のCO2キャノンで武装しています。モデルは回収ラインに取り付けられたフロートを装備しています。これにより、船が沈んだときに船を簡単に回収することができます。船はすぐに回収され、修理され、そしてゲームに戻されます。内部部品はシールドで保護されており、電子機器は通常防水されているため、唯一の損傷は船体のバルサ材木にあります。
これは、一連の俯瞰図と側面図だけで模範的な軍艦を建造する過程を案内します。
STEP 1船を選択
まず最初に - どの船を建造したいのかを決めます。この決定だけで何ヶ月も先延ばしになる可能性がありますが、実際にはそれほど大きな違いはありません。私は過去5年間で約50回の戦闘戦艦戦に参加し、他のクラブの行動にも密接に従ってきました。私が学んだことの一つは、一般的に、悪いボートのようなものはありません。ボートは信頼性があり、バランスがとれているので耐航性があると想定し、船の機能を使用する方法を学んだ船長の手に委ねると、どの船もチームの有効な部分になることができます。
なぜあなたはこの趣味に参加したいのか自分自身に尋ねてください。おそらくその理由は、空き時間を使い、使い捨ての現金をいくらか消費することです。この趣味は確かにそうするでしょうが、本当の理由はおそらく楽しいことです。楽しむための最善の方法は、信頼性と耐航性のある船を持つことです。ゲームに参加するのではなく、水に乗り始めたらすぐに船の役割を引き継いだり、池の側に座って一日を過ごしたりするのは非常にイライラすることです。
あなたの最初の船として中古船を考えてみましょう。これはあなたがより早くゲームを始めることを可能にし、あなたの長所と短所を学ぶためにしばらくの間ゲームに参加することよりもどの船があなたのスタイルに合うかを決めるより良い方法はありません。理想的には船主は船を購入する前に船と戦うことを許可するでしょう。あなたがそれがどのようにあなたの戦いのスタイルに反応し、それが一日を通して確実に動作するのが好きなら、それはすぐにあなたをゲームに参加させるのに良い選択です。船に乗ったら、すべてのシステムをテストし、それらがどのように機能するかを確認します。その後、この船を使用して戦闘経験を積み、新しいアイデアのための建設援助およびテストベッドとして使用します。そのとおり。新しいアイディアを試す私が今までに知っているすべてのモデラーについて、自分自身のタスクを達成する方法があり、「なぜ元のビルダーがこのようにしたのですか」と尋ねるでしょう。ほとんどの場合、理由がありますが、それは単なる間違いです。うまくいかなかった新しいアイデアを実装する試み。造船や戦闘技術の習得に代わるものはありません。
あなたの最初の建物の経験のために小型船や複雑な船を避けてください。私たちの軍艦には多くの運用システムがあり、すべてのシステムはそれ自体で同様に重要です。考えてみてください、大砲、駆動モーター、ポンプ、ステアリング、バランスのどれがより重要ですか？少し振り返ってみると、おそらくこれらのシステムのいずれかがうまく機能しない場合、あなたの船は戦闘上有効ではないので、すべてのシステムが同様に重要であると判断するでしょう。運用システムの少ない船での保守と設置の基本を学ぶのははるかに簡単です。大きな船にハードウェアをインストールする方が簡単です。小型船は最も熟練した建築者の才能をテストします。最初の船の場合は、小さい船ではなく大きい船を建造することをお勧めします。大型船は戦闘でもより生き残ることができます。
複雑にしないでおく。アドバイスのもう一つの確かなちょっとしたことは、車輪を再発明しようとしないことです。機能を実装するための基本的で実績のある方法に固執します。熟練した船長の船を見て、それらが様々な機能をどのように実行するかに注意を払ってください、そして、それから服従に従ってください。
ステップ2 1/144の計画を立てる
いくつかの方法が他の方法よりもうまく機能することがわかりましたが、それでもまだ1つの方法があるかどうかはわかりません。船体が反らず、重すぎず、空のときは多少平らに浮いていればいいと思います（メジャーリストはありません）。これは良い船体です。私はもう一つの基準を付け加えるべきだと思います、それは漏れてはいけません。この記事では、パターン・セットの作成、建設資材の選択、および組み立てについて説明します。
スクラッチビルトハル用のパターンセットを開発するための前提は、船が平らな底板の上に建てられ、リブ、弓形および船尾のキールがすべて縦向きにキャップレイルで覆われていることです。 BDEは切断と組み立ての準備ができているそのようなパターンセットをいくつか提供します、しかしこのセクションはそれらが市販されていないならあなた自身のパターンセットを開発することの基本をカバーします。ベースプレート工法を使用することをお勧めします。そうしないと、リブをキールの上に設置する必要があります。この場合、良好な結果を得るにはジグと固定具が必要になり、キールはとにかく遅くなります。平底のボートははるかに簡単に組み立てることができますが、平底と靴箱型の船体を混同しないでください。ウォーターラインの下の船体の大部分がそうであるように、側面はまだ丸みを帯びています。実際の軍艦は、船の計画で確認できるように、通常底が平らです。
まず、あなたの船のための計画のセットを入手してください。計画に表示されている詳細が大きいほど優れていますが、詳細が不足していても驚かないでください。多くの場合、一連の平面図は、船体と上部構造の上面図と側面図、および船体に沿ったいくつかの駅でのリブの図で構成されていますが、これで十分です。
ステップ3パターン・セットを購入または作成します
典型的なリブステーション図面の写真は右に示されています。計画は通常、必要な間隔（1、2、または3インチ）に十分な肋骨を提供しないので、追加の肋骨を引く必要があります。提供された肋骨の位置の俯瞰図を見てください。次に、使用する間隔を決めます。 2インチ間隔で1/4インチ幅のリブを使用するのが最も一般的な選択ですが、大型船では3インチ間隔で3/8インチ幅のリブも使用されます。あなたの間隔が選択されていると、あなたはあなたが肋骨を加える必要があるところにあなたの俯瞰図上に線を引く必要があるでしょう。あなたはしばしば飛行機セットによって提供されるそれらの間に1つそして時々3つまでの肋骨を加える必要があるでしょう。私がお勧めするのは、オリジナルの肋骨のコピーを作成し、提供された肋骨の輪郭の間に正しい数の肋骨を手書きでスケッチすることです。あなたが追加している肋骨の数のためのちょうど目玉均等な間隔。船体のバルサシーティングの厚さ分だけ全体のリブ幅を狭くし、カプレールと底板の厚さ分だけ全体の高さを減らすようにしてください。 あなたの新しい肋骨の上のための肋骨の上とボートの底の上の1/8”の線の下に（木のための¼”プラスチックのための3/8”）線を引くことによってこれをしなさい。また、水位線と、水位線から1インチ下の肋骨を横切る線の基準線を引きます。多くの場合、肋骨の半分しか描かれていないので、追加した肋骨を含めて各肋骨の鏡像をできるだけ描く必要があります。私がそうするとき、私はあなたが簡単に見ることができる薄いトレーシングペーパーを使います、肋骨の半分を引き、半分に紙を折り、そして前半から肋骨のもう半分をコピーします。もう1つの方法は、リブのコピーを作成してから、紙のコピーの裏側にそれらをトレースして鏡像を作成することです。あなたが全幅リブの完全なセットを持っているとき、あなたのすべての仕事をコピーして、元の絵を保存してください。それぞれの肋骨に1つずつコピーを作ります。
それぞれの肋骨について、正しい外側の外郭線を上下にハイライトします（底板とキャップレイルを可能にする線に従うことを忘れないでください）。外側の線にも、肋骨の両側に、ウォーターラインの1インチ下から始まり肋骨の底まで伸びている1/8インチの深さの刻み目を付けます。広葉樹の縦通材は後であなたの外皮の突き通せない区域を形作るのを助けるためにここにインストールされます。幅の広いリブの中には、船体の底を完全に横切るリブを必要としないものがあります。肋骨の平らな場所の幅が4.5インチ以上の場合は、左右のピースを描画します。この時点で水路のセクションを読みたいと思うかもしれません従って水路を収容するためにあなたの肋骨パターンを設計できるように。水路の幅は2.75インチになりますので、水路の縦通材ができるように、リブプロファイルの平らな底の中心点の左右に1と5/8インチを測定します。これらのマークを¼インチにします。平らな場所の外側の端で、1/2インチ上に測り、その点から1/4インチの高さの線の上に対角線を引き、リブの底の最も内側の端の上をマークします。次に、外殻ラインから約1/2インチ内側の線でスケッチして、肋骨の内側の端を完成させます。プロペラシャフトの位置を適切なリブパターン、通常はプロペラの直前のリブとシャフトが船体に入る場所の前方の2つのリブに印を付けます。支柱の直前のリブについては、支柱のパッキングチューブ用の穴を開けるのに十分な大きさの円を支えるためにブレースを引く必要があります。
次にパターンを作るアイテムは弓と船尾のキールプレート、caprail、そしてベースプレートです。ベースプレートから始めます。あなたの肋骨パターンを取り、肋骨の底で「平らな」幅を測定します。幅が3/8インチ以上で底板に触れる平らな部分があるすべてのリブについては、それらの測定値を1枚の紙に移してください。俯瞰図から弓から各肋骨までの距離も測定し、それらをベースプレートのパターンに転写することを忘れないでください。あなたは肋骨の位置がマークされた中心線で終わるべきです、そして各肋骨の位置は肋骨の平らな底の幅を表す中心線を中心とする垂直線を持つでしょう。ベースプレートのパターンを完成させるには、リブの線の外側の端を接続するだけです。次に弓と船尾のキールに弓と船尾の輪郭の側面図を描くようにします。プロファイルから約1/2インチで測定し、別の線を引きます。あなたは少なくとも3インチベースプレートと重なるのに十分な長さのキールを作りたいでしょう。ベースプレートには必ず1/8インチの余裕を見てください。また、いくつかの前方リブと船尾リブはベースプレートではなく、船首か船尾のどちらかのキールに取り付けられます。これらのリブの図は、キールの上に滑り込むように刻み目を付けて修正し、リブの深さはキールの底までずっと保つようにしてください。ボトムプレートの上に載っていないからです。ベースプレート上にあるいくつかのリブは、重なっている船首と船尾のキールを可能にするためにそれらのパターンに追加されたノッチを持つ必要があるかもしれません。 caprailのパターンを作成するには、俯瞰図から船の甲板の外側の端をたどります（奇妙な船の中には、ウォーターラインでは幅が広く、甲板または頭蓋骨では広い幅があります）。パターンを完成させるために、1/2インチの2本目の線を引きます。あなたはまたいくつかのクロスブレースでcaprailパターンにデザインしたいかもしれません。これらは船が望みの幅を維持するのを助け、船の中に100ポンドの水を入れて船から引き上げる必要がある場合に船体を補強するのに役立ちます。これらすべてのパターンのコピーも作成してください。
ステップ4：船体工事
スクラッチビルダーの材料を選択する準備が整いました。 5層合板を好む人もいますが、現在はMBGには3つのプラスチック製の船があります。プラスチックは発泡PVCで、工業用プラスチックの供給元からさまざまな厚さで入手できます。発泡ＰＶＣは、軽量で強力であり、ＣＡ接着剤で容易に切断および接着されるという利点を享受し、本質的に防水性であり、反りまたは腐敗しない。合板を使用することを選択した場合は、次の注意事項に従う必要があります。木が反るのを防ぐために、12から18インチの間の部分にあなたのcaprailとベースプレートパターンをカットしてください。切り傷は肋骨の位置で作られるべきです。
Elmerの接着剤、またはその他の水溶性接着剤を使用して、トレーシングのコピーを合板に接着してから、少し大きめのサイズにします。あなたのパターンの肋骨の間隔に対応する適切な厚さの材料を使用しなさい。ベースプレートには1/8 "を使用し、caprailにはプラスチック用の3/8"と木材用の¼ "を使用します。次に正しい大きさに砕いてください。最後に暖かい石鹸水で木またはプラスチックから紙を取り除き、それから部品をよく乾かします。木の部分が多少反っても気にしないでください。もし木が反っているのなら、今こそ見つけ出すべき時です。キャップレールまたはボトムプレートの最も長い部分の反りが発生した場合は、それらを短い部分、好ましくはリブの位置で切断してください。少しの反りはこの建設段階では何も傷つけません。後で修正します。
あなたがあなたの材料として木を選んだならば、あなたは一緒に平面のトレースの上に横たわっている間平らな表面の上に端と端をつないで接着する必要があるでしょう。これにより、断面が船体に合った適切な曲線になります。同様に、船体の下部セクションで。エポキシ接着剤はこの目的にはうまく機能しますが、CAは脆すぎてうまく機能しません。彼らがそこに横たわって弱いように見えるかどうか心配しないでください。後でそれらを十分に強化します。接着剤が乾いたら、これらの部分を平面図の上に置き、リブが取り付けられる位置に印を付けます。次に、1〜2滴のCA接着剤でリブをベースプレートに取り付けます。何かが正しく並んでいない場合は後で削除する必要があるかもしれませんので、今すぐにあまりにもしっかりと接着しないでください。次に、船体を端から見て、船体の両側でリブが対称になっていることを視覚的に確認します。このステップの写真は後であります。キャップレールをリブの上部に取り付けます。リブの中には、キャップレールとうまく揃っていないものもありますが、キャップレイルを無理に押し下げたり、リブまで引き上げたりしないでください。必要に応じてリブをトリムまたはファイリングして、レベルキャップレイルと並ぶようにします。単語レベルに注意してください。この記事に付随して、船体がどのように一緒に動くかを視覚化するのに役立つ写真があります。
この状態で船体を接着（仮止め）したら、まだ非常に壊れやすいので注意して取り扱ってくださいが、まだパニックにならないでください。次は強化です。船体を平らな面に置き、船体に反りが生じていないか慎重に調べます。もしそうならば、単に圧力を軽減するためにいくつかの接着剤の接合箇所を破る、そしてそれらを再び接着剤で接着する。反りを解消するために、圧力を緩和するために、キャップレイルまたはベースプレートにいくつかの切り込みを入れる必要があるかもしれません。このステップの写真がこの記事の最後にあります。反りを解消するために必要なだけカットします。繰り返しますが、心配しないでください。船体を恒久的に弱めることはありません。
これで船体の強化が始まります。木の船体のために堅材（トウヒ）を取り付けることは、許容されるバルサシートの厚さ（1/16から1/8インチ）を取り除きます。これらのストリンガーの幅は3/8インチです。木のcaprailがわずか1/4の厚さであるのでこの幅はストリップが肋骨に1/8 "だけ重なるようにする。これらのストリップは、船体の内側と外側のキャップレールの周りに取り付けられています。あなたはより短いセクションにストリンガーをカットすることができます、しかし、ジョイントが互い違いにされて、内側のストリンガージョイントが外側のストリンガーと同じ肋骨で起こらないことを確認してください。再び船首と船尾にそれらをインストールすることは達成するのが最も難しい部分です。硬材が曲がった部分の周りで曲がるようにするには、木の縦通材が船体の横にある内側の約1/4インチのところで切欠きを約2/3切ります。私はDremelツールを使用してノッチを作るためにホイールを切り取ります。
次に、1/8インチ×1/8インチのストリンガー（できればトウヒ）をリブの刻み目のある部分に取り付けます。この部分はウォーターラインの1インチ下から始まり、ベースプレートまで伸びています。あなたがガラス繊維で船体のこの部分を覆うので、ストリンガーは密接に一緒に突き合わせる必要はありません。あなたの船体がまだ真実で歪んでいないと仮定すると、CA接着剤で固定されたすべての木製の接合部にエポキシ接着剤をはけ塗りします。プラスチック製のジョイントの場合、ジョイントの両側に沿って接着剤を塗布したビードで、プラスチック製の部品を恒久的に接着します。船体をひっくり返して、2枚の広葉樹ストリンガーとキャップレイルで形成されたサンドイッチの内側のエポキシを磨きます。エポキシが硬化するのを待ってください。そうすれば、このステップによって船体が劇的に強化されることがわかります。
これで、船体はサイドスキンのためにほぼ完成しているように見えます。船体のすべての外面をサンディングして、底部をグラスファイバー処理するのに備えて滑らかになるようにします。次に、船体を平らな場所に置き、その下にスペーサーを追加して平らに置き、支えることができるようにします。船体が何らかの反りを取った場合は、この時点で反りを取り除かなければなりません。反りがないか、船体をよく確認してください。反りを修正するために必要に応じて、船体を2つに切り、一緒に接着するのを恐れないでください。今こそそれらを修正するための最良の時です。
グラスファイバー樹脂にはかなりの香りがします（臭いがする）ので、通気性の良い場所で作業してください。作業領域をプラスチックのシートで覆います。今それが逆さまに（逆さまに）置かれ、安定することができるように仕事から外皮を握るために立場を作りなさい。作業台からは、船首と帽子の柵を含めるために、作業台から船体全体（木材のみ）を保持する必要があります。
次に、軽量のガラス繊維布を約12インチ四方の小片に、または船体を覆うのに必要なサイズまたは形状に切断します。布の細かい部分は、作業がしやすく、エアーポケットを避けます。この時点で私はSolarEZによって販売されている紫外線硬化樹脂を購入することをお勧めします。このものはエポキシ樹脂のようなもので、約30分の強い日光にさらされたときに硬化するという追加のボーナスがあります。あなたがあなたの店で窓を覆い続けるならば、あなたは普通の樹脂の硬化時間のペースではなくあなた自身のペースで働くことができるでしょう。船体の底部と側面に浸透可能な領域までの樹脂の薄いコートを適用してから、ガラス繊維布の一部の上に置き、布の上に樹脂の別の薄いコートを適用します。この手順を繰り返して、次のセクションの布を前のセクションに1/4〜1/2インチ重ねて適用します。船体の底にあるすべての木製ストリンガーがグラスファイバーの布と樹脂で覆われるまで布を敷き続けます。薄い樹脂のコートだけが望ましいことを忘れないでください。より多くの樹脂を塗ることは混乱を招き、必要なサンディングの量を増やすだけです。ガラス繊維を研磨するのは楽しいことではありません。あなたが樹脂にブラシをかけると、布は木を横切って「滑り」ようとします、それであなたのブラシストロークの方向を定期的に逆にして、布を押すか、または引っ張るために手袋をはめた手を使います。あなたが布を滑らかにして進んでいる間、すべてのエアポケットとしわを解決しています。 Exactoナイフで布をカットし、必要に応じて空気を逃がし、カット部分で布を重ねてから滑らかにします。これは曲線がたくさんある船首と船尾で特に必要になるでしょう。船体が覆われるまでこの努力を続け、しっかりした船首と船尾のブロックを含むように船首から船首まで。
グラスファイバー樹脂を部分的に硬化させてから、Exactoナイフを使用して、船の浸透可能な領域に広がっている余分なグラスファイバー布を切り取ります。切断した後は、手袋をはめた手で布を切り口に沿ってもう一度滑らかにします。最初に樹脂を水で濡らしてある程度の潤滑性を与えることは、樹脂を滑らかに保つのに役立つ。船体底部の樹脂が十分に硬化したらすぐに船体をひっくり返し、船首とキャップレールの上部に布とガラスを貼り付けます。 。あなたが船体の外側全体を通っているときは、貫通可能な領域を除いてガラス繊維布と樹脂で覆われます。樹脂が硬化し始めたら、浸透しやすい部分に伸びた布を取り除き、布を滑らかにします。しわや気泡が布に入らないようにしてください。船体をひっくり返して木のブロックの上にひっくり返します。
船首から船尾まで船体底部の中央にもう一枚のガラスクロスと樹脂を塗ります。このシートは、船体の側面を貫通可能領域まで延ばす必要はなく、船体底部の平らな部分を覆ってベースプレートをより補強して、互いに接着された突合せ接合部を強化するだけでよい。
この時点であなたはバルサシーティングを突き合わせるためにオプションのフレームを取り付けることができます。彼らはあなたが収まるようにバルサをカットする「ウィンドウフレーム」を作成するので、これらの人を好む人もいます。利点はバルサシートをハルプロファイルに先細にすることにおけるすべての仕事がフレームで一度行われるということです不利な点はバルサを取り付けるときそれがこのフレームに合うようにカットされなければならないということです。このフレームを追加する場合は、幅14インチ、バルサシーティングの厚さのウッドストリンガーをいくつか用意する必要があります。ウォーターラインの下にこれらの1.25インチ（これはあなたがバルサを接着するための1/4インチの船体を与える）と貫通可能領域の1/4インチ前後に接着する。自動車のパテを使用して、船体の骨組みの端を細くします。砂を乾かします。滑らかにするために、いくつかのレイヤーを適用する必要があるかもしれません。
船体全体とキャップレイル全体を覆うように別の薄い樹脂コートを磨きます。この一連の樹脂セットは、仕事が「正しく見える」ことを確認します。樹脂の薄い部分を探します。それがよさそうで、あなたがそれに満足しているならば、そして船体を完全に乾かしてください。それ以外の場合は、別の薄い樹脂コートを塗ります。いくつかの「大まかな」領域があってもそれほど大きな違いはありません。それらは後で修正されます。暖かい日には、樹脂が硬化するのに数時間しかかからないこともあれば、すべての「粘着性」が消えるのに数日かかることもあります。また、二液型樹脂は混ぜるのが面倒で、完全に硬化させるために太陽の光を船体のすべての部分に届けるために古い鏡を使用する必要があるかもしれませんが、太陽硬化樹脂が好ましいです。
ガラス繊維樹脂が研磨ブロックまたはオービタルサンダーの上の細かいグリット（150）のサンドペーパーで完全に軽く砂に固まったら。砂は軽くキーワードです。あなたは樹脂を通してそして布の中にどこでも砂をかけたくありません！サンディングが完了した後、湿った布で船体を拭き取ってから、ガラス繊維を塗った船体表面全体を覆う自動車用パテのコートをすくい取る。プラスチックのパテナイフはフィラーをすくい取るのによく働き、フィラーが低い部分だけを埋め、荒い部分を滑らかにすることができます。それは取り扱いが容易で、防水性があり、そして砂がけしやすいので、私は自動車用フィラーパテをお勧めします。それが乾いたら再び船体を砂にする。特にガラスクロスが重なっている部分では、本当に滑らかな仕上げをするためにこの手順を繰り返す必要があるかもしれません。
ステップ5.プロップシャフトスタッフィングチューブを作ります。
4.5プロップスタッフィングチューブの作り方
支柱シャフトチューブの製造は非常に簡単な作業です。あなたの地元のモデルショップを訪れて真鍮チューブの品揃えを見つけてください。またはBDEからスタッフィングチューブキットを購入する。ほとんどの作業を行うには、各支柱スタッフィングチューブに12インチの7/32インチ真鍮チューブ、12インチの3/16インチ真鍮チューブ、12インチの5/32インチ真鍮チューブ、そして12インチの真鍮チューブが必要です。 ” 1/4”ブラスチューブ。あなたはあなたのシャフトスタンドオフサポートのためにいくらかの薄い真鍮シートも必要とするでしょう、しかしあなたはあなたの舵を作ることからたくさん残っているべきです。あなたはまたあなたの7/32インチチューブの上を滑り、あなたがあなたの支柱シャフトを満たすのに標準のグリースガンフィッティングを使用することを可能にするBDEから特別なフィッティングを購入することを考慮するかもしれません。私はこれをいくつかのボートで使ってきましたが、針にグリースを満たしてそれをシャフトの中に噴き出すのに勝るでしょう。
真鍮製のチューブを切断するためのものも必要です。グラスファイバー製のカットオフホイール付きのdremelツールをお勧めします。チューブを一緒にハンダ付けするには、100ワットのハンダ付けガン、または小さなトーチ、手を組む手や万力、クランプ、フラックス、銀色のハンダロールが必要です。
プランセットを使用して小道具の位置を特定し、船体を調べてモーターを配置する場所を決定します。プロップチューブのそれぞれに必要な長さを測定し、これらの測定値を7/32インチチューブに転送して1/4インチ引き、長さに合わせてカットします。次に、1/3インチの長さの3/16インチと5/32インチのチューブと、1/4インチの長さのチューブを各スタッフィングチューブに1本ずつカットします。バリをすべて取り除き、光沢のある紙やすりですべてのチューブをきれいにします。
次に、Hullスタンドオフサポートを準備するために、各スタッフィングチューブごとに真鍮シートから1½” x 1”のストリップを切り取ります。万力または手を使って、真鍮製ストリップの幅1/2インチの端を長さ1/4インチのチューブの片側に押し付けます。フラックスとはんだを一緒に塗ってください。冷ましてから、3/16インチのチューブの上に滑り込ませます。間違った場所に取り付けられないように、これをはんだ付け作業から遠ざけてください。船体に取り付けるときは、接着剤で固定します。
BDEのグリースガンフィッティングを今すぐ3/16インチチューブの上にスライドさせ、チューブをボートの上にかざして、グリースガンフィッティングへのアクセスに最適な場所を特定します。それをマークして3/16インチチューブにフラックスを塗り、BDEフィッティングを加熱してハンダを付けます。 1/8インチのドリルを使い、7/32インチの真鍮製チューブを、グリースガンフィッティングがねじ込むBDEフィッティングの穴に通すのに使う必要があります。
次に、あなたの3/16インチセクションにフラックスを塗り、それらを7/32インチチューブに滑り込ませ、約1/8インチ突き出します。次に、5/32 "セクションにフラックスを塗り、3/16"セクションに滑り込ませて、約1/8 "の部分をはみ出します。これで、チューブが7/32から5/32にステップダウンし、はんだ付けの準備が整いました。 2つのインサートのすぐ後ろの7/32インチチューブを加熱して、両方の接合部にはんだを付けます。接合部の後ろの大きなチューブを加熱すると、接合部にはんだを引き込むのに役立ちます。
それらをきれいにすればあなたはあなたのボートにそれらを設置する準備ができている。
ステップ6.プロップスタッフィングチューブの取り付け
2.2プロペラパッキングチューブの取り付け
あなたが始める前に、あなたの船体の中であなたの後部大砲の位置を見つけて、そしてあなたがモーターを探したい場所とあなたがパッキングチューブを終わらせたい場所をおおよそ決めてください。これにより、後でハードウェアをボートに取り付け始めるときに、支柱詰め物用チューブを改造する必要がなくなります。
プロペラシャフトとパッキングチューブの取り付けは、ほとんどの建築業者が行うよりはるかに簡単です。覚えておくべき重要なことは、プロペラシャフトのために船体の穴を切るときに過度に重要ではないことです。あなたがとにかく考えていくら時間を費やしても穴はおそらく間違った場所にあるでしょうので、ただそれらを切り取ってください。大きすぎる穴は後で埋めやすくなります。
あなたが木枠船体を持っているならば、あなたは船体がシートにされて、ガラス繊維にされる前または後に支柱シャフトパッキングチューブを取り付けることができます。アイオワの支柱とスケグの配置の性質上、私はそれらを最初にインストールすることにしました。パッキングチューブを取り付ける前に、大砲をどのようにしてどこに取り付けるかを決めることが非常に重要であることを忘れないでください。そうしないと、間違った場所に確実に取り付けることになります。
上の写真は、パッキングチューブがどのように互いに平行に並んでいるか、慎重に測定されマークされた木製のダボに接着されているかを示しています。あなたがあなたのパッキングチューブの端のためにグラスファイバーハルと真鍮スタンドオフサポートを使用しているならばあなたのパッキングチューブの端の近くにあなたの真鍮スタンドオフサポートのためのスロットを切るためにdremelを使ってください。パッキングチューブを所定の位置に傾けながら、真鍮製支柱をスロットに差し込み、木製のダボに接着します。必要に応じてリブを研削して、チューブが互いに水平になり、わずかに下向きの角度で所定の位置に収まるようにした。チューブはエポキシパテで所定の位置に固定されていました。それはまた、大幅に削られたリブを補強しました。
支柱シャフトの端に真鍮製のスタンドオフサポートを使用していて、まだ木の船体の底部をシーティングしていない場合は、リブ同士の間にクロスサポートを接着して、サポートを接着します。
チューブとスタンドオフの周囲に木のシートが取り付けられていました（編集者注：上の木造船体の構造に関する記事はバルサの木のシートの代わりに広葉樹のストリップの使用を示唆しています）。この穴はエポキシパテで埋められていて、これは素晴らしい水の封印であり、船体の見栄えもよく、本物の船の荷箱のように見えます。
3番目の写真は、ガラス繊維の船体にあけられたオーバーサイズの穴がどのようにエポキシパテで埋められたかを示しています。それはまた大砲がモーターの間に収まるようにするために必要とされたモーターのためのカップリングの極端な角度を示します。結局のところ、センターモーターはまだ船尾の大砲の邪魔になっていたので、Oリングドライブまたはギアドライブを使用して、パッキングチューブの上の「後方」に取り外して取り付ける必要がありました。モーターは、真鍮チューブの小さな部分をエポキシで船体に取り付け、次にプラスチックワイヤータイを真鍮を通してそしてモーターの周りに滑り込ませることによって取り付けられます。これは非常にうまく機能することが証明されているシステムです。
一番下の写真はScharnhorstの走行装置を示しています。これは装備が最も困難な船体の1つです。 3つの小道具と2つの舵が非常に狭いスペースに収まりますが、それは可能です。
STEP 7水路を作る
他の船が厳格なリストに載っているのに、なぜそれらが内部で洪水をするときいくつかの船が水中でかなり均等に落ち着くのか疑問に思いましたか？その理由は、おそらく不適切な水チャネリングです。液体である水は船の最下点を探し出し、その方向に移動します。それはまた物理法則に従い、船が動くたびに反応します。船が右に曲がると水は左に移動し、逆もまた同様です。また、船が前進すると水は後ろに流れます。これが、ほぼすべての船が船首が先ではなく船尾を下って沈む理由です。実際、数十隻の船のうち流し台を見たことがありますが、私は一度も1つの流し弓を見たことがありませんでした。船が海底に当たったときや回復したときに舵や小道具を損傷から守る可能性があるので、最初に船首を沈めることは良い機能です。私は「潜在的な」損害を言います。なぜなら、6年間のMBGの戦いの後でも、沈没によって損傷を受けた小道具や舵がまだ見られないからです。
私は過去9隻の建造した船を使って効果的な水路を開発しましたが、私が一番気に入った方法はフォーム入りの水路です。私はそれが達成するのが最も簡単であると思ったので私はこの方法が好きです。水路を作るために、私は最初に船体の中央に2本の木製ストリンガーを取り付け、約2.75インチ離しました。ストリンガーは¼” x¼”広葉樹でなければなりません。この船の底板（木造）は、反りを防ぐために7つのセクションで構成されているため、これらのストリンガーは強度を高めるのにも役立ちます。次に、ベースプレートに接着されているリブの部分を、リブの高さ1/2インチから中央の高さ1/4インチのストリップまで傾斜した線が形成されるように挽いてください。この傾斜を念頭に置いて、研削を保存します。真ん中のチャンネルに加えて、あなたはあなたの船体の中でこの大きな重量を低く保つことができるようにあなたのバッテリーのためにサイズ決められた開いたセクションを残すことを望むかもしれません。このバッテリースペースは、使用しようとしているバッテリーよりも1インチ長くしてください。通常、バッテリーが船側に配置され、それらの間にCO2タンクができるようにします。
もしあなたがファイバーグラスの船体にチャンネルを置いているなら、あなたの仕事は少し簡単です。船体の側面に船体の側面を取り付けた後、船体の長さに沿って水路の端から船体の側面に向かって約4インチごとに延びるストリンガーを追加する必要があります。あなたはそれらが水路の端で高さ1/4インチで船体の側面近くの端で高さ1/2インチであるようにそれらに斜面を切る必要があるでしょう。私はあなたが3/4 "×1/4"広葉樹のストリップで作業することをお勧めします。あなたが現在作業している船体の部分に合うストリンガーの長さを測り、長方形の反対側の端を1/4インチで測り、2つの間に対角線を引きます。結果は、長さが同じで一方の端の高さが1/4インチ、もう一方の端の高さが1/2インチの、一致した一対のウェッジになります。まず斜めにカットし、次にクロスカットします。これら二つのピースを船体に接着すれば、あなたはあなた自身の「リブ」ストリンガーを作成したことになり、あなたは次のステップの準備が整いました。
それから、添付の写真に示すように、水路ストリンガーと船のサイドリブの間のリブの上にバルサを敷きました。船体のキールプレートに接着されたリブの部分は中心に向かって傾斜していたので、これは側面の穴を通して入ってくる水が水路にそしてポンプに向かって流れるのを可能にします。それから私はバルサシートのそれぞれの肋骨の間に穴をあけ、そして“ Great Stuff”最小膨張スプレーフォームの缶を使って私はそれぞれの肋骨部分をフォームで満たした。この数年前の私の最初の試みは、泡が単にバルサを押し出してそれを粉々に割っただけでした。添付の写真は、どのようにして最小発泡性発泡体でもなお大きく発泡するかを示している（市場にはいくつかの新しい最小発泡性発泡体があり、実験的である）。肋骨の間のスペースはたった2/3でした！
私のポケットナイフに小さな刃を使って、私は余分なフォームを切り取った。これは非常に簡単に達成できた。それからさらに1/16インチのバルサシートでそれを覆った。 CA接着剤は、ガラス繊維樹脂と同様にフォームを溶融するので、これには必ずエポキシ接着剤を使用してください。船体全体が内側に広がると、どこにも発泡体が見えず、船の内側に「SolarEZ」UV硬化ポリマー樹脂の薄いコートを被せることができませんでした。この製品はフォームを傷つけず、従来のグラスファイバーよりも予想通りに硬化します。トリックは、樹脂を硬化させるために日光がそれに到達できなければならないということです。
水路が設置された今、あなたはそれが水を取るように水平になる船を持っているべきです。
造船シーケンス
各項目の詳細な説明は以下のリストに従います。
ステップ8.大砲を設置します。船体に装備するときは、まずすべての大砲を設置してください。大砲は適切な場所に設置しなければならず、モーターや他のハードウェアは大砲が配置されていない場所に行かなければなりません。大砲がマウントされる前に船体に設置されたどんなハードウェアについても確かに邪魔になるでしょう、そして作り直されなければなりません。
ステップ9.舵と舵軸を取り付けます。
ステップ10.支柱と支柱シャフトを取り付けます。
ステップ11.駆動モーターを取り付けます。
STEP 12.電池を入れます。通常は船の中、水線の下に平らに置いて電池を取り付けます。彼らがシフトできないようにそれらをインストールして、船のバランスを変えます。コンポーネントを固定するために、フックとゴムバンドで船体に接着された木製ブロックの使用が推奨されています。
STEP 13. CO2タンクを取り付けます。
ステップ14.ポンプを取り付けます。ポンプは可能な限り後方の水路に配置する必要があります。
ステップ15.電気配線を取り付けます。それらに到達するためにデッキを取り外さなくても、電源スイッチに簡単にアクセスできるようにしてください。
ステップ16.ハルスキンを取り付けます。
ステップ17.シルクスパンとペンキを塗ります。
ステップ18.水密ボックスまたはチューブ用のスペースがある場合は、ここで取り付けます。
ステップ19.すべてのラジコンギアを取り付けます。すべての電子機器は、可能であれば船体の高さと上下逆さまにする必要があります。彼らがあまりにも容易に濡れるであろう船体の底にサーボを決して取り付けないでください。
ステップ20.最初の海上試験を実施する。これはあなたに達成感を与え、あなたがスピード、移動、バランスをチェックすることを可能にします。あなたがいずれかの領域で道を離れているならば、あなたは以下のステップに進む前に今すぐ修正をしたいと思うでしょう。
ステップ21. CO2配管を取り付けてテストします。安全スイッチは、電気スイッチの近くにあり、アクセスしやすい場所に配置する必要があります。これは、水面に引っ張られたときに無制限に撃たれている可能性のある沈没船を回収するときには必須です。
ステップ22.デッキと上部構造を構築します。非常に軽い、それらを軽く構築してください！これはほとんどの新しい建築者が失敗する分野であり、その結果、船の重量が重く不安定になります。
ステップ23.復旧ラインを設置します。
ステップ24.最後のチェックアウトのために池に戻ります。あなたの船のトリムを調整するためにあなたと鉛バラストを持ってきてください。船の計画に従ってスケールの水上線上に浮かぶ必要があります。バラストを船体内で低く保ち、動かないように固定します。今すぐ戦いの前にあなたの砲兵スキルを練習してください。浮遊目標を狙って狙いを定め、あなたの目標を船の片側から浮遊目標から約6フィートのところに素早く変更する練習をします。船が全速力で6フィート移動するのにかかる時間内に、銃を振り回して高度を落として目標を達成することができれば、最初の戦闘のファーボールに自分の力を入れることができます。
ステップ8あなたの大砲をインストールします
8.1メンテナンスを容易にするための大砲の取り付け
Phil S.は長い間、船の底に引っ掛けたり、スナップ止めしたり、ボルトで固定したりすることですばやく取り付けることができるモジュラープラットフォームにあなたの大砲を取り付けることを提唱してきました。 Tim M.は、デッキに水平にカットされ、デッキ構造に固定されているポストを取り付けることによって、モジュール式プラットフォームをさらに一歩進めました。 Philの方法はTimのものに簡単に変更されるので、それから始めてTimの考えで終わります。個人的には、私はTimの方法が好きです。なぜなら、プラットフォームアセンブリを固定しているネジはアクセスしやすいからです。
まず、ガンベースプレートの型紙を作ります。あなたが同じプレートに大砲のペアをマウントしているならば、それがそれがあなたの2つの大砲の少なくとも1/2½インチ前方と後方にくっつくように十分に長いならばそれは最もうまくいきます。あなたがあなたの大砲を回転させているならば、あなたはあなたの回転装置を収容するためにあなたのベースプレートの長さを延長する必要があるでしょう。水路の指示に従った場合は、幅2.5インチの紙をカットし、水路の中央にテープで固定する必要があります。用紙を用意して、作業時間を長くします。次に、砲塔の中心の位置を決定するために計画を測ります。この測定値を水路の底にある一枚の紙に移してください。また、後で水槽を置く場所がわかるように、これらの場所で水路自体に印を付けます。 2つの大砲とあなたの回転サーボを据え付けて、それらが正しい位置にあり、中心にあることを確認するために測定してください。鉛筆を使用して、プラットフォームの前後の端に印を付けます。両端が見えるように、パターンの長さを十分に長くします。これでプラットフォームをデッキの一番下に取り付ける場所ができます。これについては後で説明します。大砲を取り外します。紙を取り除き、プレートの前後の端を引きます。次に、ベースプレートパターンの前後の端を中心に、幅1/2インチ、深さ1インチの長方形を描きます。この長方形にXを引いて、両端をフォーク形状にしてベースプレートを中央に配置できるようにします。 5層合板の厚さ1/4インチの小片から大砲のベースプレートを切り取ります。あなたの印を使ってそれぞれの砲塔の中心位置を見つけ、大砲を取り付けるために9/32全体を通します。
ベースプレートを水路に戻し、水路の印に合わせて、中央に配置されていることを確認します。船体の底部とベースプレートの前後の端にあるフォークの側面をトレースして、ベースプレートを取り外します。 2つのガイドブロックを形成するために、1/2 "x 1/2"の広葉樹から2つの¼ "スライスを切り取ります。また、4つのストップを形成するために、1/4インチx 1/4インチの広葉樹から4つの1/2インチの木片を切り取ります。次に、水路の底に作られた刻印の上にあるガイドブロックをエポキシで接着して、それらがベースプレートの外側の端をそろえ、「フォーク」の側面のためのマークの間に座るようにします。また、ベースプレートの2つの「フォーク」の各「タング」の端にある船体の底にある止め具を接着します。エポキシが固まるのを待っている間に、あなたのベースプレートに塗料かエポキシのどちらかの良いコートを塗ってください。ガイドブロックが固まったら、さらにエポキシを混ぜ合わせて、ガイドブロックとブロックを完全に止めます。ガイドブロックがガンベースプレートの中央に配置され、ストッパーがガンベースプレートの前後移動を防止します。
すべて乾いたら、付属のネジで大砲をベースプレートに取り付けます。大砲が回転しないようにシリコン接着剤を使用してください。シリコンが設置される前に、船体の中で試着してください。
今度はあなたの回転サーボのためのプラットホームを取付ける必要があります。最初にサーボを設置する予定の場所（通常はB砲の後方またはC砲の前方）で船体の深さを測定します。サーボ位置の上に4インチ以上の上部構造がある場合は、サーボを上下逆に取り付けることができます。長さ1/4 "x 1/4"の広葉樹1と7/8 "インチの長さの4つの断片をこれらはあなたの足になります。レール用に2個、長さ2.5インチ、サーボサポート用に2個切断します。両端で各レールに2本の脚をエポキシで固定し、高さ3インチ、幅2.125インチのC字型にします。レールが大砲のアキュムレータと平行に走り、大砲のマガジンの端に近づくように、各レールの脚をエポキシで大砲のベースプレートの外側の端に固定します。サーボの取り付け穴がサポートの中心にくるように、サーボサポートに1/8インチのパイロット穴を開けます。サーボサポートをサーボの取り付け穴の上側（ドラム側）に置きます。あなたはたぶんそこにいらいらさせる小さなタブを磨くためにdremelツールを使う必要があるでしょう。そうすればサポートは水平になります。 #6 x 3/4インチの小ネジとナットでサーボをサポートにボルトで固定します。このアセンブリを裏返し、レールをまたいでください。この時点でドライブベルトやワイヤーをひもで締めたいと思います（他の記事を参照）。ドライブシステムを所定の位置にセットした状態で、ドライブベルト/ワイヤが張るまでレールに沿ってサーボを引きます。次に、支柱とレールに1/8インチのパイロット穴を開けます。 #6 x¾インチの木ねじで固定します。
今、あなたはあなたが大砲プラットホームを締め付ける方法を決める必要があります。あなたはあなたのロックダウンタブを船体の底に置くか、デッキがそれに取り付けられてそれから銃を適所に固定することができるように大砲プラットホームから柱を引き上げることができます。私が言ったように、私はもう少し作業が多いにもかかわらず、私はデッキ方式を好む。なぜなら、あなたが船を垂直に動かして配線するときに、プラットフォームを固定するために手を下に降ろすのは難しいことがあるからだ。
あなたが一番下のロックの簡単な方法を使いたいならば、ここでするべきことはそうです。最初に、ガイドブロックの中央から船体の底部を通って1/8インチの穴を開けます。船体の底からはい。 Dremelツール用の円錐形のサンディングアタッチメントを使って、船体の外側にある穴を広げて、ネジをフラッシュマウントすることができます。 1.25インチの#8フラッシュマウント小ネジを取り、外側から内側にネジで留め、エポキシで覆います。次に、長さ1インチの広さ1/2インチの広葉樹を2片カットします。中心に9/32インチの穴を開けます。両方を塗って乾かします。次に、これらを小ネジの上にスライドさせて、ナイロン製のロックナットで固定します。きつく締めますが、2つ締めないでください。このラッチを水路の側面と平行になるように回転させます。ガイドブロックを正しい場所に取り付け、「フォーク」を十分に深く切った場合は、ベースプレートがラッチを回ることができるはずです。ベースプレートをしっかりと固定している場合は、ラッチを回してラッチを外し、ガイドブロックとラッチバーの間に薄いワッシャを取り付けます。
あなたがあなたのベースプレートにデッキを取り付けることを望むならば、これらのステップに従ってください。最初に、大砲プラットフォームの4つの露出部分（両端に2つずつ）からデッキの底までの高さを慎重に測定し、1/2インチx 1/2インチの広葉樹をこの長さまで2枚切り取り、プラットフォームに貼り付けます。砲台から船の甲板の底まで伸びる4本の柱があるはずです。デッキをネジ止めするときに木が割れるのを防ぐために、柱の上部をエポキシ樹脂と細いガラス繊維で覆うことをお勧めします（パイロット穴を忘れないでください）。水による損傷を防ぐために、すべての木片を塗装してください。支柱の頑丈さによっては、各支柱の上部から支柱の中間までの間に斜めにクロスブレースを斜めに追加する必要があります。大砲を横切って移動すると、大砲の周りを回避する必要があります。 ボートに乗ったら、ガイドがブロックして停止したら、大砲が柱に突き当たるのを防ぎます。柱を丈夫にすることは、ほとんどの場合、メンテナンスのために大砲を取り外すことができるようにすることです。
ステップ9.舵と舵軸を取り付けます。
2.5.2ラダーとラダースタッフィングチューブの製造と設置
舵アセンブリの組み立ては比較的簡単です。最初にラダーシャフトの位置を決めて、測定値を図面から船体に転送します。次にバルサのブロックを約1インチ四方の大きさに切り、船体の底から水位より上の約1インチまで（またはできるだけ高く）十分に高くする。このブロックを持って、それが船体の中で垂直になるように底の輪郭をサンドします。次に、万力とドリルプレスを使用して、ブロックの中央に5/32インチの穴を開けます。次に、穴が正しい位置にあり、支柱が船体に対して垂直になるように、ブロックを船体に接着します。これで、5/32ビットのハンドドリルを使用して船体の底部を完全にドリルスルーできます。ブロックがあなたのビットのためにあまりにも深すぎるならば、粗くされた端部を持つ5/32真鍮管の部分はドリルで締め付けられることができて、それは結局通り抜けます。この方法が推奨されるのは、ドリルプレスの下で戦艦を真っ直ぐに座ろうとするよりも簡単だからです。しかし、もしあなたの店がそれを支持するならば、それはより速くそしておそらくより正確な代替手段になるでしょう。
次に、ラダーポストブロックより少し長い5/32チューブの部分を切り取ります。その上に小さな接着剤をのせて、木製の支柱に通します。船体の内側の支柱の上、船体の外側の底の下には、1/16インチの距離を残しておきます。必要に応じてドレメルを使用してチューブを切断します。
次に、1/8インチソリッドブラスロッドをラダーシャフトに適した長さにカットします。シャフトはラダーサポートブロックより上の1/2インチ（またはラダーサーボが配置されている場所によってはより高い位置）、およびラダーの奥行き全体の奥行きまで伸びている必要があります。シャフトをテストフィットして、寸法を確認してください。
次のステップは、薄い真鍮シートから舵を切り出すことです。簡単に曲がらないように十分に厚くする必要がありますが、あまり厚くしないと、金属の薄手で切ることができません。私のお気に入りの方法は、非常に薄い真鍮を使い、あなたがシャフトのまわりに鏡像の舵を折るようにパターンをレイアウトすることです。細い真鍮は切りやすく、完成した舵はより流体力学的な形をしています。
次に、ラダーを取り付ける場所にラダーシャフトを平らにします。片側ラダーを使用している場合は片側のみ平坦化する必要がありますが、ラップアラウンドラダーを使用する予定の場合は両側を平坦化する必要があります。シャフトの平らな面にフラックスを付けてから、万力のグリップを使って舵を所定の位置に固定します。小型のトーチまたは100ワットのはんだ付けガンを使用して舵とシャフトを加熱し、銀のはんだを付けます。
舵を取り付けるときは、船体と舵の間にある種のブッシュが必要になります。船の舵が船体と同一平面上にある場合は、小型の薄いワッシャを使用してシャフトの上に滑り込ませてから、舵を所定の位置にスライドさせます。舵が少し離れている必要がある場合は、ホイールカラーを使用して正しいスタンドオフ距離を固定します。
最後のステップはコントロールアームを取り付けることです。あなたの腕があなたのポストの上にあるならば、あなたは同じく舵スタッフィングチューブに乗るためにホイールカラーを必要とするでしょう。ほとんどの船では止めねじでシャフトに固定されている単純なレバーで十分ですが、それらの本当に狭い鋸歯のために歯付きプーリーと歯付きベルトを使用することができます。歯付きプーリー方式はシャーンホルストの狭い船尾にある双子の舵に非常に適しています。ベルトは両方のラダープーリーを回ってからサーボの対応するプーリーを回ると、すばやく簡単なデュアルラダードライブが手に入ります。注意は、舵が船の打ち上げ中にぶつかったり、後退するときに舵が乱れたりすると、ベルト駆動の舵が簡単に滑る可能性があるため、可能であれば従来の制御アームや線材を使用することです。
ステップ10.支柱と支柱シャフトを取り付けます。
船体の組み立て時に支柱用詰め物用チューブを既に組立てて設置したので、あとはシャフトと支柱を取り付けるだけです。まず、1/8インチの真鍮製ロッドを支柱の詰め込みチューブにスライドさせます。 3/8インチ（使用しているドライブシステムハードウェアの種類によっては、さらに必要となる場合があります）、船体の内側の詰め込みチューブから1インチ、船体の外側に1/2インチ突出する必要があります。シャフトに印を付け、長さに合わせて切断します。次に、支柱の止めネジがシャフトのどこにあるのかを確認し、印を付けます。ファイルを使ってこの部分を平らにします。私が学んだトリックは、フラットスポットがシャフトの船側でより深くなるようにファイルを斜めに保持することです。止めねじを傾斜部まで押し上げる必要があるため、支柱がシャフトから滑り落ちるのがはるかに難しくなります。止めネジを斜めの切り込みに入れて支柱を取り付け、スタッフィングボックスに滑り込ませます。船体の内側の長さをもう一度確認してください。どれだけのシャフトが必要かは、使用しているドライブシステムハードウェアの種類によって異なります。必要に応じて長さを調整してください。ドライブハードウェアの止めネジがシャフトに配置される場所をマークします。シャフトを取り外し、今度はより深い方の端をシャフトの支柱側に向けて角度のある平らな場所を切ります。次にシャフトを元に戻し、ドライブハードウェアを取り付けます。最後に充填ボックスにグリースを充填します。あなたがそれがシャフトの両端から噴出するのが見えるまでグリースを汲み上げます。ほんの数分の無グリース操作はシャフトを破壊するでしょう（それがされたことはそこにありました）。
ステップ11.駆動モーターを取り付けます。
ドライブシステムの種類を選択したら（後の章を参照）、モーターを船体にどのように固定しますか。最も簡単な方法は、BDEからプラスチック製のモーターマウントを購入することです。または、選択したモーターの直径にぴったり収まるような、壁の薄いPVCチューブを使用して独自に構築することもできます。その後、モーターの長さに合わせて長さを切り取ります。次に、チューブの一番上の3分の1を切り取り、チューブの底部に垂直に2つの長さの¼” x¼”広葉樹を脚を作るためにカットします。脚は2つの目的に役立ちます。最初にモーターを下から少し持ち上げ、次に2つのジップタイを引き下ろしてチューブをモーターの周囲にしっかりと固定します。モーターを固定し、脚をしっかりと取り付けた状態で、別のバッチのエポキシを混ぜ合わせて脚のすべての側面をコーティングして、ボート内の目的の場所に置きます。モーターをシャフトに接続し、ドライブのテスト中は固定します。それがかなり動いて、小道具が回っているならば、すべては正しく並べられます、そして、あなたはエポキシをスタンドの上に置かせることができます。今あなたがモーターを交換する必要があるとき、ただ新しいものに入れられたジップタイを切って、そしてそれを元に戻してください。
STEP 12.電池を入れます。
使用する電池を選択する必要があります。電気システムの章の適切なセクションを参照してください。あなたはあなたのバッテリーを置くためにあなたの水路にすでにレイアウトされたスペースを持つべきです。あなたは可能な限り船体の重量を軽く保ち、側面に大型の鉛蓄電池を置くことを望みます。最も簡単で簡単な方法は、粘着性のあるマジックテープをバッテリーの底に貼り付け、マジックテープを取り付けたい場所に合わせることです。バッテリーを前後左右に動かすのに十分なスペースを残してマジックテープを使用すると、バッテリーの位置をすばやく変更できるため、船のトリムを調整できます。マジックテープがはがれ始めた場合は、単にCA接着剤を使用してバッテリー/船に貼り付けてください。
STEP 13. CO2タンクを取り付けます。
ステップ14.ポンプを取り付けます。ポンプは可能な限り後方の水路に配置する必要があります。
ステップ15.電気配線を取り付けます。それらに到達するためにデッキを取り外さなくても、電源スイッチに簡単にアクセスできるようにしてください。
ステップ16.ハルスキンを取り付けます。
ステップ17.シルクスパンとペンキを塗ります。
ステップ18.水密ボックスまたはチューブ用のスペースがある場合は、ここで取り付けます。
ステップ19.すべてのラジコンギアを取り付けます。すべての電子機器は、可能であれば船体の高さと上下逆さまにする必要があります。彼らがあまりにも容易に濡れるであろう船体の底にサーボを決して取り付けないでください。
ステップ20.最初の海上試験を実施する。これはあなたに達成感を与え、あなたがスピード、移動、バランスをチェックすることを可能にします。あなたがいずれかの領域で道を離れているならば、あなたは以下のステップに進む前に今すぐ修正をしたいと思うでしょう。
ステップ21. CO2配管を取り付けてテストします。安全スイッチは、電気スイッチの近くにあり、アクセスしやすい場所に配置する必要があります。これは、水面に引っ張られたときに無制限に撃たれている可能性のある沈没船を回収するときには必須です。
ステップ22.デッキと上部構造を構築します。非常に軽い、それらを軽く構築してください！これはほとんどの新しい建築者が失敗する分野であり、その結果、船の重量が重く不安定になります。
ステップ23.復旧ラインを設置します。
ステップ24.最後のチェックアウトのために池に戻ります。あなたの船のトリムを調整するためにあなたと鉛バラストを持ってきてください。船の計画に従ってスケールの水上線上に浮かぶ必要があります。バラストを船体内で低く保ち、動かないように固定します。今すぐ戦いの前にあなたの砲兵スキルを練習してください。浮遊目標を狙って狙いを定め、あなたの目標を船の片側から浮遊目標から約6フィートのところに素早く変更する練習をします。船が全速力で6フィート移動するのにかかる時間内に、銃を振り回して高度を落として目標を達成することができれば、最初の戦闘のファーボールに自分の力を入れることができます。
