また会いましたね、
私は太ったテレビからより広くよりスリムなプラズマへの切り替えを行い、すぐに私のアンプとスピーカーのアップグレードが続きました - プラズマは私の古いエンターテインメントユニットでばかげて見え、新しいアンプは合いませんでした。
新しいユニットの大きさを知るために、写真のテレビは50インチです。それは私の古いユニットの端にぶら下がっていました（コーヒーテーブルの指示に見られるように）。
それで、新しい娯楽ユニットを作る時が来ました。これが私の最初の木工への真剣な試みでしょう。私がこれまでにしたことのほとんどは、既存の家具を修理または更新することでした。
目標：
それは私の新しいセンタースピーカーに適合しなければならず、私のアンプのための収納と換気を含んでいた、そして私はコードが（比較的）簡単に手に入ることを望んだ。
甥と姪が走り回っていたので、私は詮索好きな、とがった指からギアを保護したいと思いました。
数時間の考えといくつかのスケッチの後、私は下の写真の線に沿って何かを思い付きました - それが私がそれに取り組んだとき、それはもちろん変形しました。
免責事項：
あなたのデザインはあなたの個々のニーズにマッチするはずだからです。私が作ったユニットのすべての小さな部品の正確な測定値を含めていません。
ポイントは本当にあなたがあなたの装備に合うようにカスタムユニットを作ることができそしてそうするべきであることを説明することであり、多分あなたがそうでなければそれらの積層モジュラーユニットの一つに費やしたかもしれないいくらかのお金を節約する。
あなたはこれから何年もあなたに続くキットの一部になってしまうでしょう - そしてさらに、あなたがそれをへこんだ/引っ掻いたり/損傷したならば、あなたはそれを修理することができるでしょう！
それがあなたの作品のインスピレーションになることを願っています。あなたの結果が出るのを楽しみにしています！
PS>私はオーストラリア人です。私達はメートル法の測定値を使い、center、meterのような綴りの言葉を使い、一般に "ize"の代わりに "ise"を使います。それであなたはそれの少しを見るでしょう。
ここにあなたを助けるために役立つかもしれないサイトがあります。
http://www.diydata.com/information/metricimpconversions/calculator/calculator.php
用品：
ステップ1：計画
このステップでは、このことのサイズを決め、それがどのように見えるのか、そして何を達成する予定なのかについて考えさせます。
あなたはそれが壁全体を占めるようにしたいですか？
あなたはそれをミニマリストで小さくしたいですか？
あなたはそれに収まるように何が必要ですか？
それはどのくらいの部屋を取りますか？
それはドアを通って合うでしょうか？
あなたはそれを動かすことができますか？
ケーブルをどのように配線しますか。それらを非表示にしますか？
あなたとあなたのAV機器の寿命にとって気流は重要ですか？
追加の引き出しが必要ですか。
秘密のコンパートメント？ > :)
セキュリティはどうですか？泥棒や偶発的な被害から？
あなたが棚の上に置く必要があるアイテムのリストを書き、それがあなたがあなたが機器の各部分を格納したい場所を視覚化するのを助けるならいくつかのデザインをスケッチする。
寸法と考慮すべきことについての一般的な考え..
深さ
さて、それであなたのAV機器を見て、それを収容するために娯楽ユニットがどれくらい深い必要があるかについて考え出してください。
機器を測定します - 前面にノブを入れて（ドアが閉まらないように）、背面のケーブルを忘れないでください。そのうちのいくつかは硬くて柔軟性がなく、公正な方法で目立つことができます。
だから、プラグをこすったり、曲げたり、壊したりすることなくすべてが収まるように、十分なスペースを確保する必要があります。
それがあなたのギアに当たらないように、正面扉に使用される木の深さとそれらのノブに加えて閉鎖クリアランスを含めることを忘れないでください。背面のケーブル配線用のスペースと、それを地面から遠ざけるための何らかの方法。
上部の棚からの張り出し、背面パネルの厚さ（ある場合）、およびユニットを壁と同じ高さに設置する場合は幅木を考慮に入れることを忘れないでください。
幅
あなたはおそらくあなたのユニットがあなたのテレビよりも狭くなることを望まないでしょう。
あなたがセンタースピーカーを収容する必要がないならば、あなたはあなたのテレビと同じ幅かそれより少し広い幅にすることができます。
ギアの幅を覚えておいてください。それを呼吸し空気の流れを可能にするためにそれに少し部屋を与えなさい。ギアを正面からスライドさせて出し入れしたい場合は、ドアの幅を十分に広くしてください。
高さ
一般的に、低いユニットはより現代的ですが、それはあなたが探している外観とあなたが合う必要があるものによって異なります。
あなたのソファとコーヒーテーブルの高さは？たくさんのテレビを横にして見ている場合は、テーブルの上の飲み物があなたの視界を妨げないように、ユニットを少し高くしてください。
いくつの棚を持っていますか？あなたは来月新しいXbox / PS3を買うつもりですか？
やはり、空気の流れのためにいくらかの空間を残してください。
最後に..私がトリミングと呼んでいるものを考えてみてください（実際に何が呼ばれているのかわからない）。しかし、私はあなたがこの事を単純な箱から家具に変えるためにあなたが縁に服を着せるかもしれないというルーテッド/カーブ/空想の縁取りについて言及します。
あなたの結合の構造とあなたのトリミングの高さは高さの要因かもしれません。
私の全体的な測定
長さ187cm（上面に若干の張り出しがあります）
深さ62cm（前面に張り出した上面）
高さ60cm
ステップ2：デザイン
さて、これが私のデザインの基本的な論理です。
5cm x 1.6cm xのあの木を知る 長さ そして7cm x 1.6cm x 長さ ハードウェアの店では一般的ですが、私はこの周りの構造の多くを基にしています。
私はベースのために木のフレームを作ることを計画しました（それで底の棚は地面の上に直接座っていなかったし、またたるんでもしませんでした）。
それで.. 4つの5cmx1.6cmの木、前後に走っている、5cmx1.6cmの木の2つの長い部分がそれらを結合しています。 （写真1参照）
そこから、私は同じ奥行きと幅で一番上に木のパネルを直接加えました（これが一番下の棚になりました） - 私にプラットフォームを与えました。
その時点で、私は私の垂直パネルを追加しました。
エンドパネルはベースの側面に取り付けられているので、2つの中央パネルよりも長くする必要があります（エンドパネルの高さ=中央パネルの高さ+ベースの高さ+底の棚の厚さ）。
その後、バックパネルの上部にスタビライザーピースを配置して安定性を作り出しました。
（写真2を見てください。こっそりと見ていて、私が何について話しているのか考えてみてください）。
この構造を強化し、よりしっかりとした外観にするために、私はこれらの5cm x 1.6cmと7cm x 1.6cmの木片で顔を飾りました。
あなたの間で数学はおかしくなりました、そして、この時点ですでに私はテーブル鋸を使って下の前の駒を7cmから6.6cmに切って、前の駒が既存のプラットホームと同じ高さであることを知っています。
今、あなたは私の基本的な構造を持っています..それをもう少し考えてみて、あなたがそれをもっと "あなた"にするためにあなた自身のタッチを加えることができる場所を見てください。
ステップ3：必要なもの
ツール：
このレベルの木工品では、テーブルに素敵な四角い切り口を見た方がはるかに簡単です。
あなたが手持ちの丸のこを持っていてそれが上手いなら（私は違います！）、それは少なくともあなたのカットの角度を正方形に保つでしょう。
あなたが手持ちの丸鋸を見に行くと思うなら、私はあなたの作品と一緒に切るためのガイドの両方を締め付けることを勧めます。
あなたが必要としそうな他のアイテムはそうです;
いくつかの異なるサイズの - クランプ。
- ベルトサンダー、サンディングベルト、仕上げ用ルースサンドペーパー
- ビスケットジョイナーは、ドア、棚、引き出しの構造をもっと楽しくするのに役立ちます。
- ドリルといくつかの異なるサイズのドリルビット、スペードビットと大きな穴のためのそれらのドアロックキットの1つ。
- ドライバーを回したり、ドライバービットをドリルします。
- ハンマーと釘のいくつかのサイズ（あなたの建設技術に応じて）。
-三角定規
- ネジ - あなたの木に合うようにセルフドリルします（例：針葉樹や広葉樹に適しています）。
彼らは少なくともあなたの木の厚さの2倍の長さにする必要があります。
- 木のり
あなたがこの段階に到達したなら、あなたはあなたが必要とする木材の量を知っているべきです（棚を忘れないでください - 私は戻ってもっと木材を入手しなければなりませんでした！）。
もちろん（マーフィーの法則）あなたのサイズは利用可能なものと完全に一致する可能性は低いです、あなたは妥協するか、あなたが必要なものを見つけることに忍耐強くなければならないかもしれません。
木材：
棚とパネル -
私の地元のハードウェアチェーンを訪問するとき、それは常に少しギャンブルであり、彼らは私がそれを必要とするとき私が必要とするものを持っているようには思われません。
私は木を見つけるのを恐れていて、建具類からのパネルのために追加料金を払わなければならないかもしれないと思った。
私は16mmのマツの構造の層を使用し、それが層だったという事実を隠すために縁取りに若干のトリムを加える用意ができていました..しかし、それは必要ではありませんでした。
私の地元のハードウェアチェーンは私が訪問した日にいくつかのまともな "趣味のパネル"を持っていた。
まともなサイズのパネルを作るために木の板をあらかじめ接着しました。
長さ180cm、奥行60cm、厚さ16mmです。私は束を買いました、そして、彼らはちょうどハッチバックに収まります。私のユニットはそれほど深くて少し長いので、長さを増やすにはどちらかの端にエッジを追加する必要があります。
トリム-
5cm×1.6cmと7cm×1.6cmの長さの木のストリップが、構造を作り、ブレースを作り、そしてもちろんフェイシャルを作り出し、ユニットにしっかりとした、かっこいい外観を与えます。
ドアや側面の換気用ダボ -
私は6mmの厚さのダボを使いました - たくさん（あなたがどれだけ必要とするかを見積もるときあなたが切断に失う量を含めるのを忘れないでください）。
ドア家具 -
ドアノブ、ヒンジ、引き出しハンドル
私は春とマグネットストッパーのアイデアが好きだったのでドアが激突しないように…もちろん私は見てから2ヶ月では何も見つけることができませんでした。いや、家具や子供たちがあちこちに飛び散っているため、イケアには行けませんでした。
仕上げ -
しみ、ラッカー/ニス。
私はたいてい店に行き、何が私の空想を引き受けるのかを見ます。それが錫の上に見えるようにそれが常に判明するわけではないので、最初にスクラップを試すのを忘れないでください！
補足 -
道具の中で言及されています、しかしあなたが店にいるときの注意として - ねじ、木の接着剤、釘、紙やすりなど
ステップ4：換気設計
あなたがあなたの側面のパネルに換気をしたいならば、あなたはあなたがそれをすべてまとめることを始める前に本当にそれに取り組みたいです。あなたはまたあなたの上面の換気を考慮するかもしれません。誰かが飲み物をこぼして、それが私の機内に流れ落ちたとしたら、私はかなり気が動転するだろうと考えて、私はそれに対して選択しました。
しかし、それが最も効率的な換気システムです。
サイドパネルに換気が必要ない場合は、この手順を省略できます。
あなたがそうするならば、ここで私が考えたいくつかのオプションと私がやってしまったものがあります。
あなたの限界を設計するか、または適応させます….
私はいくつかのアイデアから始めました。
ファンシーグリル..
私はハイエンドのダクトダクト付きの暖房の通気口や吸気口でこれらを見ました。あなたはファンシーなスクロール作業で真鍮またはステンレス鋼のグリルを知っていますか？ （写真参照）
残念ながら、私が探していた日には見つからなかったし、それらが十分に大きいとは思わなかった - 私はまた正面玄関でデザインを繰り返すことができたかった。だからダクト通気孔は動作しません。
専用グリル
私たちは仕事でAV機器のために建てられたいくつかの食器棚目的を持っていました。それに切られるスロットが付いているブラシをかけられたアルミニウム。
これらのどれも見つけられませんでした..そして仕事中の装備はとにかく暑すぎます。
オーディオメッシュ
私はスピーカーで見られるのと同じメッシュを使用して詮索好きな目から機器を隠すことを考えていました。それでそれを裏付けとしてある種のグリル。メーターで買えます。
もし甥や姪が小指のとがった指で問題を起こした場合、これを二次的な選択肢として残すことにしました。
ダボバー..
Dowelは安くてすぐに手に入る…そして私が私の頭の中でそれについて考えたとき、組み立てが「簡単」でした。
ダボの私の最初の計画は木の1つのストリップにスロットを切り、それをエンターテイメントユニットの平らな端に取り付けることで、ダボを滑り込ませることができる小さな隅を作ることでした。
うん…いや。私が使用したいと思う木のストリップの厚さは素晴らしい切断を可能にしませんでした - のこぎりの速度と力はあまりにも多く、私が全長に沿って切断をする前にストリップをはめ込むでしょうテーブルの上に見た。
最後に、私は刑務所のバーの効果を作成するために木の2つのストリップの穴に挿入された合板の部分で行きました。
ステップ5：換気口
あなたは完全にこれをスキップすることを決定するかもしれません - しかし、私は私のユニットにホームシアターPCとかなり牛肉のようなAVRを持っているので私は十分な気流があることを確かめたかったです。
（それはまだあなたが見る換気でそこにかなり暖かくなります）
概要：
これを達成するために、私は木の2つのストリップ（側面パネルと同じ厚さ）を一緒に締め付けて、次に、全長に沿って均等に、両方の部分を通ってダボサイズの穴をあけました。
長さに沿ってすべての穴をあけたら、それぞれの穴にダボを貼り付けて、2本のストリップを引き離し、少しはしごを作りました。
方法：
1.通気孔の幅と高さを決めます。
幅は、ダボを取り付ける木のストリップの長さになります。
高さは個々のダウンピースの長さになります。
あなたのパネルと同じ材料から木片を切り取ります（例：私の場合は松）。
それらがあなたのパネルと同じ厚さであり、あなたの通気口の幅と同じ長さであることを確認してください。
まともな量のダボがその中に収まるように、それらは高さ約1cmである必要があります。
各通気口に2本のストリップが必要になります。
注意：
これはあなたがマークしようとしている木材の最初の部分であり、それは最終結果に見られるようになるでしょう、それであなたがそれをマークする場所に注意することを忘れないでください。最も醜い面を選んでマークし、それが何かに接着されることを確認します - 最も良い面が最終製品に表示されることを確認します。
3.あなたの端の通気孔の1つを作る木の2つのストリップをつかみ、そしていくつかのマスキングテープでそれらを一緒にテープで留める。
ストリップの上の部分を上に向けます（見えない部分、およびドリルスルーする予定の部分）。
4.もう一方の端の通気口を構成する2本の木のストリップをつかみ、マスキングテープで一緒にテープで留めます。ストリップの上部を再び上に向けます。
5.各ストリップの上部中央にライトラインをマークして、中央が穴あけ用の場所であることを確認します。
6. 2組のストリップを並べて配置し、両方のストリップに同じ測定値を適用できるようにします。
7.数学を行い、あなたの穴がどれだけ離れている必要があるかを考え出します…
各ダボの中心から隣まで約4cmが良いです（これは私が使ったものです）。
それで、あなたがおよそ4cm離れてあなたがあなたの通気口を横切って収まることができる合板部分の数を考え出してください。
あなたはわずかな残りがあるかもしれません。あなたは彼らがあなたのスペースに完全に収まるまであなたの間隔を調整することができるか、またはあなたはその残りを取ってどちらかの端にそれを置くことで半分にすることができます
残りの半分にするときは、ダボの厚さを考慮に入れることを忘れないでください。
結果を確認し、再確認してから再確認してください。あなたはそれをすべてまとめると、片端にもっと大きなギャップがあることに気づくと悲しくなるでしょう。
8. 1本のストリップの中心線にあなたの穴をマークします。
あなたのセットの正方形を取り、それらのマークを2番目のストリップに置き換えます。
それがすべて均一であることを確認するためにいくつかの測定を行います。戻って、もう一度見て、友達に見てもらって、平らになるようにしましょう（大丈夫、そこまでは行かないでください。でも、これはかなりの努力です）。
10.これらの木のストリップをスクラップピースに固定します - そうすることで、木に穴を開けたときに反対側を破っても端が破れることはありません。
11.ドリルビットを挿入します（数百ビットのダボを「ほんの少し」研磨した後、ドリルダボより1 mm太いドリルビットを使用することをお勧めします）。
12.ドリルをできるだけ完全に垂直に保ち（またはドリルプレスを使用して）、穴を開けます。
息をのむ！
13.ダボを通気孔の高さまで切り取ります。
通気口の高さより1〜2mm短くすることをお勧めします。
14.穴をあけた状態で、1本のダボを木の一片に挿入します。
テープをはがしてストリップを引き離します（片方のストリップをベンチに置いたままもう片方を垂直に持ち上げるのがおそらく最善です）。
15.穴またはダボピースに必要な調整を加えます。
16.サイドパネルの通気孔の穴を開けます（まだサイドパネルのサイズが決まっていない場合は、サイドパネルの大きさを先に決めます） - ジグソーを使って通気孔を開けます。
17.あなたの「はしご」を通気孔にはめ込み、それがどのように収まるのかを確かめます。
18.必要に応じて調整を行います。つまり、パネルの穴の端を真っ直ぐにします。ニップはダボ片などで終わる
19.それぞれの端に木の接着剤を一杯ずつ加えて、元の位置に戻すようにして、一枚ずつ木の細片からノック片を取り除きます。
うまくいくようにしてください、しかし合い釘が上下に突き出るように2つのストリップを一緒に押すことはおそらく最も簡単です、そして接着剤が接触するように合体の端までストリップをスライドさせて戻します。
「はしご」をベントホールに接着して釘付けしようとしましたが、釘は不要であることがわかりました。
20.水平に並べた「はしご」の上下に接着剤を入れて（図2参照）、エンドパネルの通気口に合わせます。
21.所定の位置に固定して乾かします（接着剤メーカーの説明書を参照）。
22.ぎこちない感じがする場合は、ベルトサンダーまたはハンドサンダーを使用して、パネルが固定されているがまだ乾いていないときに、パネルの外面と同一平面上にないすべての端を研磨できます。さもなければそれが乾燥するまで待ってそれからそれを砂にしなさい（多分よりよい選択）。
あなたのエンドパネルは合う準備ができています、そして我々は今組み立てを始めることができます。
ステップ6：建設開始 - 基本
私達はゼロから始めます。
ベースを作成する
計画段階で述べたように、私はベースのために木造のフレームを作り、少し高さといくらかの構造を提供しました。
注意：
私と同じレイアウトを使用し、4つの垂直パネルを使用する予定の場合は、必ず2つの中央ベース部分を、垂直パネルを取り付ける予定の場所以外の場所にずらしてください（真ん中の2つは下から取り付けます）。
私は幅5cm x厚さ1.6cmの木を4枚、前後に走り、幅5cm x厚さ1.6cmの木を2枚つなぎ合わせました。高さと強度を増すために、片はそれらの1.6cmの側面に置かれます（基本的なレイアウトのために絵1を見ます）。
これらの接合部をセルフドリリング針葉樹ねじで接着してねじ止めした。
そこから、私は同じ奥行きと幅でこれを一番上の棚に直接貼り付けました。
ステップ7：建設 - 垂直パネルの追加
垂直パネルを追加する前に、上部の後端角から高さ7cm、深さ1.6cmの切り込みを入れました。 中央の2つのパネルの.
これにより、後でユニットの背面にクロスビームを追加することができます（垂直パネルの切り欠きの例については、図1を参照してください）。
その時点で、私は私が下側に到達することができるように、私はそれが後端にベースを置いた。
私は私の垂直パネルを追加しました。それは端のパネルから始めます。
エンドパネルはベースの側面に取り付けるため、2つの中央パネルよりも長くする必要があります（エンドパネルの高さ=中央パネルの高さ+ベースの高さ+底の棚の厚さ）。
エンドパネルの下端とベースの下端が平らになるようにします。
私は端部パネルを締め付け、接着し、そして釘付けした。
私は、外側の下端のネイルを、後になって手の込んだ縁取りで覆うことを計画していました。
中央の垂直パネルを、ベースの下から接着してねじ込むことで追加しました。
ステップ8：安定性の創造
この段階では、エンドパネルはかなりしっかりと固定されていて、ベースの両端で6.6cmの良好な接触をしています。そこでは中央パネルは1.6cmの端でベースの下側からしか取り付けられていません。
さて、中央パネルには棚を設置する必要があります。
高さをマークして、シェルフパネルに接着剤を追加し、中央の2つの垂直パネルの間にスライドさせて入れ、両側からねじで固定します。
それはもっといいのですが、それでもすべて追加のサポートが必要です。
その後、バックパネルの上部にスタビライザーピースを配置することで、さらに安定性を高めました。
スタビライザーピースはユニットの長さにわたり、中央パネルの7cm×1.6cmの切り欠きに挿入され、後ろから中央パネルに接着されてねじ込まれます。
端部パネルは、外側端部からスタビライザーピースに接着されてねじ止めされる。
注意：
エンドパネルの上端にあるこれらのネジを使って、あなたがどれだけ低い位置にいるかを注意深く確認してください。これらの厄介者をカバーする私の空想の、ルーティングされたエッジングは深さ約6.5 cmしかなかったので、私は上端から6.5 cm以上目に見えるネジを残すことができませんでした。
この時点で、私は実際にユニットの強さに驚いていましたが、この時点でもう1つ構造を追加する必要がありました。
安定性の面ではそれほど重要ではありませんが、トップデッキに追加のサポートを追加し、テレビの50+キログラムが確実に保持されるようにするためです。それはまた上蓋を閉じるための唇の目的にも役立つであろう。
私はジグソーパズルを使ってセンターパネルから追加の切り込みを切り取って、トップの中央を横切るように7cm x 1.6cmの木の別の部分に入れ、それを所定の位置に接着/ねじ込みました（残念ながら実際に撮った最初の写真） 。
ステップ9：表面仕上げの追加
さて、この時点で私は対面を追加し、ユニットにもっと強さともっと嵩を与えました。
私はフロントパネルを横切ってトップビームを接合することを可能にしそして特別な安定性を提供することを可能にするであろう各端部パネル（4cm x 4cm）の上部に2個のスクラップ木片を締め付け、接着しそしてねじ止めした。
私はそれから5cmx 1.6cmの部分を端部パネルの前縁に接着して釘付けした。
それから私は6.6cm x 1.6cmの木片を前面の底部に接着して釘付けしました。
私はそれから5cm x 1.6cmの部分を中央パネルの前端に接着して釘付けし、余分な木材が引き出しの内側ではなく、食器棚の両側になるように中央パネルの内側とぴったり重なりました。
私は中央の棚の底に5cm x 1.6cmの小片を糊付けして釘付けにし、余分なものが引き出しの空洞に垂れ下がるようにしました。
最後に、私は行ったように前部を横切って梁を付け加え、釘付けと釘付けをしました。端は私が最初に取り付けたスクラップ木材に取り付けられています。
ステップ10：ドアを作る
さて、ドアを作るために、私はビスケットジョイナーと5cm x 1.6cmの木片を使いました。
シンプルな模様：
2つの垂直部分 - どちらか一方の端 - とそれらを結合する3つの水平部分。
後知恵：
これがあなたが私よりも有利な点です。
これらを作るとき、私はダボを直接ドアに入れることを考えさえしませんでした（何らかの理由で！）。
あなたが頭が良くて慎重であるならば、換気ステップを適応させることができます、そして後にドアにバーを追加する代わりに - 私がしたように - あなたはあなたのドアを組み立てるときあなたの水平部分に直接穴をあけそしてあなたの合せ釘に合うことができます。
ガイドライン：
あなたの食器棚の中でドアが行くところのスペースを測定し、それをすべての端の周りで2〜5 mm小さくします。
両方の扉が同じであることを確認してください（それで、それは不鮮明に見えません）。
内部の棚の高さを考慮してください - 棚に合うように/カバーするようにあなたのドアの中央の梁を設定してください。
上部と下部のスペースを同じにすることをお勧めします。そうすれば、手間をかけずにダボバーを簡単に取り付けることができます。
構築ステップ：
- ビスケットの配置をマークします。
- ビスケットジョイナーを正しい高さに設定します。
いくつかの廃材を-TEST
- いくつかのスクラップの木をベンチにねじ込んで、ビスケットの穴を切っているときに木を支えることができるジグを形成します。
- ビスケットの穴を切る
- ビスケットを接着剤で貼り付けます。
- 木材のすべての部分を接着して接合する
- 接着剤を固定して乾かします。
バーを追加する：
さて、あなたが上の私の後知恵のメモを利用しなかったならば、あなたは今各扉に入るために4つの小さな梯子を作るために再び戻ってステップ5を再検討しなければならないでしょう。
前に使用したのと同じ方法で木のストリップを並べ、両方のセットにまたがって測定して、バーがドアの上下で矛盾しないようにします。
下の写真2のようにバーを接着して所定の位置に固定します。
ドアが完成して乾燥したら、サイズが正しいことを確認し、作業に必要なスペースを確保します。
それらをまだ添付しないでください、それらは邪魔になるでしょう（そしてあなたは最初にそれらをペイント/シールする必要があります！）
ステップ11：棚を追加する
さて、私は自分の棚をレールの上に置き、必要に応じてギアを引き出すことができるようにしたいと思いました。
私は自分のギア（粉体塗装のペンキと車輪がある種類）を入れるのに正しい重さに評価されたいくつかの安い/簡単な/基本的な台所引き出しスライダーを買った。
私は食器棚の内側に棚のためのほぼ正しい高さでいくつかの4cm x 4cmのスクラップ松を取り付けて、その上にレールを取り付けました。
それから私はレールがどのように動くか（ええ、単純に、しかし特にサイズ）を考え出して、正しい幅に棚を切った。私は彼らにしっかりとした外観を与えるために（そしてレールを隠すために）5cmx1.6cmのフェーシングピースを前面に置きます。
正直言って、私は私のガレージのわずかな湿気のためにこれらの棚で多くの問題を抱えていました（私はその時冬に働いていました）。棚が反って、形が少し変わってレールが動かなくなります。あなたの店が暖かくて乾燥しているならば、あなたはその問題を免れる可能性があります！
私は棚の初期の写真をあまり撮らなかった。最初の写真は、それらが所定の位置にあることを示しています。 2枚目の写真は、上がすでに上になっていた後の段階からのものです（暖かく乾燥した状態に保つために、上の防水シートに注意してください）。
ステップ12：トップを追加する
トップを追加する前に、ファンシーエッジを追加する必要があります。
私はあなたが写真1で見るルーティングされた木を手に入れました、トリトン作業台を使いました。
端を固定して切断し、マイタージョイントを形成して上端に釘付け/接着します。
私はベルトサンダーを使用して、パネルのファンシーエッジング、フェーシングおよびトップがすべて滑らかで水平であることを確認しました。
もちろん、マイター結合のための単純なマイターボックスも仕事をするべきです
次に、トップパネル..
長さを少し長くするために、大きなパネルの両端にいくつかの切り取り部分を接着して釘付けしました。
次のビットを説明する。私は、背面のケーブルに簡単にアクセスできるように、トップパネルに折り目を入れたいと思っていました。
それで、私は行って、私のテレビの基地の測定をしました。私は大体それがどのようになっているか知っていたが、パネルの端の周りに約1cmを残すであろうパネルのカットをしたかった。
私は、テレビが座る場所に印を付け、そこから外側の端まで線を引いた後、線が滑らかに流れるように曲線を追加しました。
ジグソーで切った後、ロックキットのドリルビットを使ってケーブル用の穴を切りました。
それから私はフロントパネルを糊付けして釘付けにし、そして後部分割折り目のためのヒンジを取り付けることを進めました。
写真1は付属の派手な縁取りを示しています。
写真2は、パネルにカットが施され、ケーブルの穴があけられたことを示しています。
写真3と4は、折り畳み式フタのしくみを示しています。
ステップ13：引き出しを作る
さて、引き出しはフェイスピースとその後ろの箱で構成されています。
私は測定を行い、木の各部分を切りました。
注意：
フェースプレートは引き出しの幅を走り、側面は長さを移動し、バックピースは側面の間に収まります。 （写真1参照）
引き出しの根本には..
それから私のTriton作業台を約4mmの高さに設定し、フェンスを刃から1cm離した
私はそれぞれの木片を刃の上に走らせて、それぞれの片の底から1cmのところに4mmの溝を作りました。
3mmのプライを溝に入れる
私は引き出しの四方をビスケットでつないでそれを接着剤で固定しました。
ざらざらした部分をはがして仕上げます。
写真2 - 所定の位置に引き出し
ステップ14：ケーブル
わかりました、それで私はケーブルのために後ろに少し余地を残しました。
写真は、縦のパネルに穴を開けて、各セクション間をケーブルで接続できるようにしたものです。
私は中央のスピーカーの後ろにパワーボードを置いた（そこでは電動工具は写真の中にある）。
安定した銃を使ってマジックテープで穴を並べるというフォローアップのアイデアがありましたが、それは不必要でした。
ステップ15：ホイール
それがギアを持っていたらそれは動くには重過ぎるでしょう、それで私は車輪を加えました。
私はいくつかのスクラップ木材をベースに接着/釘付けし、それにホイールを取り付けることによってこれを行いました。
これにより強度が増し、ホイールは正しい高さに配置されました。
私は5mmのクリアランスを目指したと思います。これは私達の厚いカーペットにすぐに飲み込まれました。
さて、私たちがこれまでに動かしたならば、それは木の板の上でチャンピオンのように転がります！ ;）
ステップ16：塗装/シーリング
それで、あなたは木とすべてのくぎの穴のどんな小さなニックのためにも合っている木のフィラーを使いました、そして、それをすべて磨いて、そして塗る準備ができています..
店に行き、商品を選び、缶の指示に従ってください。
私はコーヒーテーブルから残っていたので、両方の家具が一致するように行って、同じものを買いました。
私はそれに少し余分な保護を与えるために上面に追加のサテン仕上げの層をしました。
先端：
ダボバーは少し塗装するのに苦労しました。私はそれをすき間に入れるために少しのスポンジを使うことになった。
ステップ17：最終組み立て
さて、ここであなたはそれがあなたの顔に大きなニヤリと一緒に入っているところです。
ステップ：
ドア、ノブ、引き出しハンドルを取り付けます。
あなたの配置を考え出す、
あなたのコードを走らせる、
あなたの機材でそれを埋める
あなたの作品を賞賛して楽しんでください！
